Такелажный блок своими руками

Содержание

Полиспаст своими руками – чтобы стать сильней в несколько раз!

Такелажный блок своими руками
≡  5 Апрель 2017   ·  Рубрика: Интересно знать   

Для подъема больших грузов человек не очень силен, но он придумал очень много механизмов, которые облегчают данный процесс, и в данной статье мы обговорим полиспасты: направление и устройство систем такого типа, а еще попытаемся выполнить самый простой вариант подобного устройства собственными руками.

1 Как мы упрощаем подъем грузов?

Грузовой полиспаст – это система, которая состоит из канатов и блоков, благодаря которой можно выиграть в эффектной силе при потере в длине. Принцип очень простой. В длине мы проигрываем именно столько, во сколько раз оказался выигрыш в силе.

 За счёт этого золотому правилу механики можно приподнимать грузы большой массы, не прилагая при этом немалых усилий. Что как правило не очень критично. Приведем пример.

Вот вы выиграли в силе в 8 раз, при этом вам потребуется вынуть веревку длиной в 8 метров, чтобы поднять объект на высоту 1 метр.

Использование подобных устройств для Вас обойдется доступнее, чем аренда крана для подъемных работ, более того, вы можете сами контролировать выигрыш в силе.

 У полиспаста имеется две противоположные стороны: одна из них неподвижная, которая фиксируется на опоре, а остальная – подвижная, которая цепляется на самом грузе.

Выигрыш в силе выполняется благодаря подвижным блокам, которые закрепляются на подвижной стороне полиспаста. Неподвижная часть служит исключительно для перемены пути движения самой веревки.

Виды полиспастов выделяют по проблемы, четности и кратности.

По проблемы есть обычные и трудные механизмы, а кратность означает умножение силы, другими словами, если кратность будет равна 4, то в теории вы выигрываете в силе в 4 раза.

Также нечасто, но все таки применяется скоростной полиспаст, подобный вариант предоставляет выигрыш в скорости перемещения грузов при совсем небольшой скорости компонентов привода.

2 Как работает обычная блочная конструкция?

Рассмотрим сначала простой монтажный полиспаст. Его можно получить при добавлении блоков на опору и груз. Дабы получить нечётный механизм, следует укрепить конец верёвки на подвижной точке груза, а дабы получить чётный, то закрепляем веревку на опоре.

При добавлении блока приобретаем +2 к силе, а подвижная точка предоставляет +1, исходя из этого. К примеру, дабы получить полиспаст для лебедки с кратностью 2, следует укрепить конец верёвки на опоре и применять один блок, который фиксируется на грузе.

 И у нас будет чётный вид устройства.

Рабочий принцип полиспаста с кратностью 3 смотрится по-иному. Тут конец веревки фиксируется на грузе, и применяются два ролика, один из которых мы закрепляем на опоре, а иной – на грузе. Подобный тип механизма предоставляет выигрыш в силе в 3 раза, это нечётный вариант.

Чтобы понимать, каков выигрыш в силе выйдет, воспользоваться можно несложим правилом: сколько канатов идет от груза, такой наш выигрыш в силе.

Применяются в большинстве случаев полиспасты с крюком, на котором, говоря по существу, и фиксируется груз, неправильно размышлять, что это только блок и веревка.

3 Трудная система блоков – как высчитать выигрыш в силе?

Сейчас выясним, как работает полиспаст трудного типа. Под этим наименованием имеется в виду механизм, где соединены в одну систему несколько обычных вариантов данного грузового устройства, они тянут друг друга.

Выигрыш в силе подобных конструкций рассчитывается путем умножения их кратностей. К примеру, мы тянем один механизм с кратностью 4, а иной с кратностью 2, тогда теоретический выигрыш в силе у нас будет равным 8.

Все указанные выше расчеты имеют место быть только у замечательных систем, у которых нет силы трения, как показала практика же обстоят дела иначе.

В любом из блоков выполняется невелика потеря в мощности из-за трения, так как она еще тратится как раз на преодоление силы трения. Для того чтобы сделать меньше трение, нужно не забыть: чем больше у нас радиус перегиба веревки, тем меньше будет сила трения.

Целесообразно применять ролики с большим радиусом там, где это реально. При эксплуатации карабинов необходимо делать блок из похожих вариантов, но ролики намного эффектнее карабинов, так как на них у нас потеря составляет 5-30 %, а вот на карабинах же до 50 %.

 Также не лишним будет знать, что наиболее эффектный блок нужно располагать ближе к грузу для получения самого большого эффекта.

Как же нам высчитать настоящий выигрыш в силе? Нам для этого важно знать КПД используемых блоков. КПД выражается числами от 0 до 1, и если мы применяем веревку крупного диаметра или через чур жёсткую, то результативность от блоков будет намного меньше, чем указана изготовителем.

А это означает, нужно это предусмотреть и подкорректировать КПД блоков. Чтобы высчитать настоящий выигрыш в силе обычного типа грузоподъемного механизма, нужно высчитать нагрузку на каждую ветвь веревки и сложить их.

Для расчета выигрыша в силе трудных видов нужно перемножить настоящие силы обычных, из которых он состоит.

4 Веревка и ее роль в работе полиспаста

Необходимо помнить так же и о трении веревки, так как ветви ее могут перекручиваться между собой, а ролики от высоких нагрузок могут собираться и зажимать веревку.

Дабы этого не случалось, следует разнести блоки по отношению друг к другу, к примеру, можно между ними применять монтажную плату. Необходимо также покупать только статические канаты, не растягивающиеся, так как динамические дают серьёзный провал в силе.

Для сбора механизма может применяться как отдельная, так и грузовая веревка, присоединенная к грузу независимо от устройства подъема.

Плюсы применения индивидуальной веревки заключается в том, что вы можете быстро собрать или подготовить заблаговременно грузоподъемную конструкцию. Вы также можете применять всю ее длину, это также делает легче проход узлов.

Из минусов можно вспомнить то, что отсутствует возможность автоматической фиксации поднимаемого груза. Плюсы грузовой веревки в том, что вероятна автофиксация поднимаемого объекта, и Отсутствует необходимость в индивидуальной веревке.

Из недостатков главное то, что во время работы тяжело идти узлы, а еще доводится тратить грузовую веревку на сам механизм.

Побеседуем об обратном ходе, который неизбежен, так как он может появиться при прихватывании веревки, либо же в момент снятия груза, или при остановке на отдых. Чтобы обратного хода не появилось, нужно применять блоки, которые пропускают веревку исключительно в одну сторону.

При этом организовываем конструкцию так, что блокирующий ролик фиксируется первым от поднимаемого объекта. За счёт этого, мы не только избегаем обратного хода, но еще позволяем зафиксировать груз на определенный период времени разгрузки либо же просто перестановки блоков.

Если вы применяете отдельную веревку, то блокирующий ролик фиксируется заключительным от поднимаемого груза, при этом фиксирующий ролик должен владеть большой эффективностью.

5 Варианты крепежа веревки к грузоподъемному механизму

Сейчас немножко о креплении грузоподъемного механизма к грузовой веревке. Нечасто, когда у нас рядом пребывает веревка необходимой длины, чтобы зафиксировать подвижную часть блока. Вот пару видов крепления механизма.

Первый метод – при помощи схватывающих узлов, которые вяжутся из репшнуров диаметром 7-8 мм, в 3-5 оборотов. Этот вариант, на практике, считается самым лучшим, так как схватывающий узел из 8 мм шнура на веревке диаметром 11 мм начинает сползать только при нагрузке 10-13 кН.

При этом сначала он не деформирует веревку, а через некоторое время, оплавляет оплетку и прикипает к ней, начиная играть роль предохранителя.

Иной вариант состоит в применении зажима общего направления. Время показало, что его можно применить на обледенелых и мокрых канатах. Он начинает ползти только при нагрузке в 6-7 кН и несильно повреждает веревку.

Очередной метод состоит в применении личного зажима, но он считается не предлагаемым, так как он начинает ползти при усилии уже в 4 кН и при этом рвет оплетку, либо даже может покушать веревку.

Все это промышленные образцы и их использование, мы же попробуем сделать рукодельный полиспаст.

6 Создаём самый простой подъемник собственными руками

А вот если механизм для грузов необходим немедленно или на 1 раз, а подбирать по магазинам его не хватает времени и жалко наличных средств, мы расскажем, как выполнить полиспаст собственными руками.

Отлично, если у вас в мастерской есть резьбовые шпильки, подшипники, блок, трос, крючек, шестеренка. Нужно будет мало времени: необходимо подшипники насадить на шпильку. Гайку от шпильки неплохо бы закрепить, чтобы не расходовать определенную часть сил коту под хвост на прокручивание своеобразного вала.

Конец шпильки можно снабдить шестеренкой, сделав подобным образом намного удобный ручной привод.

Через блок перекидываем трос и закрепляем его на опоре, а вот на второй конец цепляем крючек, на который станем вешать груз. Также на конце троса можно закрепить систему строп, если характер груза не даст возможность его насадить на крючек. Как правило, самый самый простой вариант полиспаста готов.

Остается начать работу, выполняя технику безопасности, которая одинакова для абсолютно всех механизмов, как покупных, так и самодельных.

Тщательно контролируйте все детали на цельность перед работой, а в рабочий период не нужно делать резких движений, приподнимать груз следует медлено, и, разумеется, не стоит стоять под подвешенным грузом.

Источник: https://tooran.com.ua/interesno-znat/polispast-svoimi-rukami-chtoby-stat-silnej-v.html

Изготовление миниатюрных блоков

Такелажный блок своими руками

Занимаясь миниатюрами, в свое время столкнулся с необходимостью серийного изготовления блоков такелажа парусного судна в масштабе 1:500 – 1:600.

Изготовить действующую копию блока в таком масштабе хотя и реально (некоторые кексы блох подковывают), но технически несколько затруднительно, учитывая общее количество блоков на корабле.

Поэтому речь пойдет о процессе изготовления имитации блока, который позволит вам после обретения некоторой сноровки оснастить свою модель такелажем с блоками размером от 0,5 мм без ущерба для времени общения с семьей, телевизором, пивной кружкой или баней.
Сначала о сути рассматриваемого предмета.

Непосредственно блок состоит из деревянных или металлических щек, которые образуют корпус блока, между щеками находятся один или несколько шкивов, изготовленных из бакаута или меди, шкивы вертятся на металлической оси, называемой нагелем.

Чтобы бакаутовые шкивы не размалывались на нагеле, в середину шкива врезали медную втулку, в середине втулки выбирали желоб для смазки. На щеках деревянных блоков выбирали один или два желоба для стропов, эти желоба называли кипами. Щеки блока состояли из боковых досок, средней доски и вкладышей. Эти части скреплялись между собой сквозными заклепками на медных шайбах.

а) части блока: корпус (щеки), нагель, шкив; б) одношкивный блок; в) двушкивный блок с двумя кипами для стропа; г) трехшкивный блок с двумя кипами для стропа; г) направляющий вант-коуш с желобом для бензеля

В русском флоте различали обыкновенно сделанные, толстоходные, тонкоходные и специально сделанные блоки. Толстоходные блоки имели более толстые щеки и шкивы, чем обыкновенные блоки и применялись там, где снасть выдерживала очень большое напряжение.Тонкоходные блоки имели более тонкие щеки и более тонкие шкивы большого диаметра, чем обыкновенные.

Тонкоходные блоки употреблялись там, где снасть должна проходить в блок с большой быстротой, или где требовалось увеличить силу, не увеличивая числа шкивов.Блоки различали по количеству шкивов – одношкивные, двушкивные и трехшкивные, а так же по количеству кипов – однокипные и двукипные.

К особенно сделанным блокам относили: гитов блок, анапуть блок, комель блок, лонгтакельный блок, лот линь блок и канифас блок, так как их формы отличались от обыкновенных.Изготавливались так же деревянные блоки с железной оковкой, с вертлюжными гаками и скобами. Оковка могла быть наружной или внутренней.

Главные достоинства блоков с железной оковкой заключались в их прочности и в простоте разборки для осмотра и смазки. Такие блоки употреблялись на топенанты нижних и марса-реев, брасы и марса-брасы, дирик-фалы, гафель-гордели и т.д.Длина всех блоков, кроме канифас блоков, измерялась в английских дюймах по длине щеки.

Величина блоков зависит от толщины продеваемых в них снастей.

Для того, чтобы подобрать блок по толщине снасти не продевая в него ее саму применяли следующее правило: длина обыкновенного блока должна составлять три толщины снасти, толстоходного блока две толщины, тонкоходного – пять толщин. Современному моделисту рекомендую не забывать, что толщина снасти измерялась по длине окружности в дюймах.

В отечественном флоте одношкивные блоки имели длину от 4 до 27 дюймов, двушкивные от 5 до 26, трехшкивные от 13 до 24. Обыкновенные двушкивные не превышали 19 дюймов.

Толстоходные одношкивные изготавливали от 6 до 16 дюймов и употреблялись на чиксах грот-мачты, для шкотов и галсов нижних парусов, для риф-талей на боковых шкаторинах марселей, для фока- и грота- топенантов на эзельгофтах судов ниже фрегата и проч.

Таким образом несложно подсчитать, что, например, длина толстоходных блоков в шкотовых углах нижних парусов модели линейного корабля , выполненного в масштабе 1:540 и представленного в Галерее, должна составлять 0,75 мм. Толстоходные двушкивные блоки делали от 10 до 16 дюймов и употребляли в основном для фока- и грота-топенантов на эзельгофтах кораблей и фрегатов.

Тонкоходные одношкивные изготавливали от 12 до 26 дюймов и употребляли для фока- и грота-брасов на ноках реев, на нижние блоки фор- и грот-марса фалов, ватер-талей и ундер-фока. Тонкоходные двушкивные изготавливали от 11 до 26 дюймов и употребляли на верхние блоки фор- и грот-марса фалов.
Курти упоминает о специальной машине для изготовления блоков. В России тоже применялись подобные машины, причем из заготовки вытачивалось сразу четыре блока, время на их изготовление составляло около получаса. Примерно такое же время необходимо на изготовление четырех блоков описываемыми ниже способами.
Итак, в зависимости от настроения, времени суток и погоды я применяю один из двух способов изготовления миниатюрных блоков.

1. В качестве материала для изготовления блоков используется покрытие, применяемое в мебельном производстве для облагораживания ДСП. Лет десять тому назад купил пачку таких обрезков в магазине . Оно с успехом может быть заменено ватманом или шпоном толщиной 0,15-0,25 мм.

Ватман, для придания ему большей жесткости, предварительно тонируется морилкой или краской и пропитывается клеем ПВА или разведенным лаком для дерева . Затем отрезается полоска подготовленного материала по ширине, соответствующая ширине щек имитируемого блока.

Срезаются уголки с одной стороны и будущая заготовка отрезается по длине щеки, а затем отрезаются уголки с другой стороны, таким образом блоку придается его форма (Рис.2).

Рис. 2. Вырезание щек блоков из полоски

Заготавливается необходимое количество щек. Затем подготавливается нить, имитирующая снасть.

Если под рукой нет специальной нити, по толщине соответствующей масштабу модели (от использования лески, волос, полимерного волокна я после определенного количества опытов отказался) то ее можно изготовить следующим способом: от катушки капроновой нити соответствующего цвета отрезается отрезок длиной 10-15 см.

Нить распускается на пряди – их обычно 2-3. Для того, чтобы прядь стала ровной, ее надо термически обработать – нагреть в натянутом состоянии над электрической плиткой.

Это очень тонкая процедура: необходимо уловить момент , когда волокна пряди начинают плавиться, слегка растягиваться и слипаться между собой, но не передерживать над плиткой, иначе прядь порвется. Это достигается подбором расстояния над плиткой и ее температурой. Теперь непосредственно процесс изготовления блока.

Заготовка щеки ложится внутренней стороной вверх, кончик пряди обмакивается в клей (я применяю цианакриловый суперклей в маленьких тюбиках) и приклеивается к щеке, аналогично приклеивается вторая прядь – таким образом имитируется снасть, продеваемая в блок. Если имитируется блок талей или горденей, то приклеивается три нити, средняя из которых имитирует коренной конец, а две боковые – ходовой. Затем сверху приклеивается другая щека, таким образом получается блок с продетой снастью ( Рис.3).

Рис. 3. Склеивание двух половинок блока

В случае, если щеки легли друг на друга не совсем точно, торцы готового блока подравниваются ножом. Теперь необходимо готовый блок остропить. Нить, имитирующая строп, приклеивается к одной из щек вдоль нее. Конец, направленный в сторону снасти, обворачивается вокруг блока и на верхнем его торце связывается с другим концом пряди, имитирующей строп (Рис.4).

Рис.4. Строп для блока

Количеством узлов регулируется длина стропа, свободными концами строп привязывается к рангоутному дереву или парусу. Чтобы строп впоследствии не гулял, его вместе с блоком покрываю слоем суперклея. Осталось затонировать гуашью торцы блока под цвет щек и блок готов.
Аналогичным образом изготавливаются двушкивные блоки.

2. Суть второго способа заключается в том, что щеки блока не вырезаются из узкой полоски, а изготавливаются с помощью специальной выколотки. Последняя сделана из иглы от капельницы соответствующего диаметра : наклонное острие спиливается, а торец затачивается.

Выбитые таким несложным девайсом кружки ватмана или шпона выталкиваются из иглы с помощью тонкой проволоки и служат для изготовления щек.

Как и в первом способе, на них наклеиваются пряди снасти, сверху приклеивается еще один кружок, затем изделию придают форму блока, срезая с боков излишки (Рис. 5).

Рис. 5. Изготовление блоков вторым способом

Конечные результаты всех действий :

И наконец об изготовлении талей и горденей. Для того, чтобы изготовить несколько талей одного размера, я укрепляю в зажимы отрезок шкалы деревянной линейки.

На шкалу укладываю параллельно две пряди, располагая их на расстоянии чуть меньшем, чем ширина блоков и прижимаю зажимами к самой шкале. Для этого между и шкалой помещаю кусочки картона.

Затем между прядями и шкалой помещаю заранее заготовленную щеку блока, наношу каплю клея и сверху накрываю второй. На необходимом расстоянии от первого блока аналогичным способом изготавливается второй блок, затем на этих прядях так же делаются остальные тали.

После этого разрезается на отдельные тали. Осталось, как и в первом способе, обровнять торцы, ввязать блоки в стропы и снасти, укрепить при необходимости сборку клеем и закрасить торцы под цвет блоков.

Попутного ветра, надеюсь не зря давил клавиши своего бука и кто-то извлечет для себя полезное зерно.

Владислав Бабкин, 2004

Источник: https://www.shipmodeling.ru/tips/smallbloks

Такелажный блок своими руками

Такелажный блок своими руками

Занимаясь миниатюрами, в свое время столкнулся с необходимостью серийного изготовления блоков такелажа парусного судна в масштабе 1:500 — 1:600.

Изготовить действующую копию блока в таком масштабе хотя и реально (некоторые кексы блох подковывают), но технически несколько затруднительно, учитывая общее количество блоков на корабле.

Поэтому речь пойдет о процессе изготовления имитации блока, который позволит вам после обретения некоторой сноровки оснастить свою модель такелажем с блоками размером от 0,5 мм без ущерба для времени общения с семьей, телевизором, пивной кружкой или баней.
Сначала о сути рассматриваемого предмета.

Непосредственно блок состоит из деревянных или металлических щек, которые образуют корпус блока, между щеками находятся один или несколько шкивов, изготовленных из бакаута или меди, шкивы вертятся на металлической оси, называемой нагелем.

Чтобы бакаутовые шкивы не размалывались на нагеле, в середину шкива врезали медную втулку, в середине втулки выбирали желоб для смазки. На щеках деревянных блоков выбирали один или два желоба для стропов, эти желоба называли кипами. Щеки блока состояли из боковых досок, средней доски и вкладышей.

Эти части скреплялись между собой сквозными заклепками на медных шайбах.

Как поднять на крышу груз. Строительный подъемник своими руками

Такелажный блок своими руками

При строительстве нередко возникает необходимость поднять строительные материалы на крышу или верхние этажи, и без специальных приспособлений это весьма затруднительно. Мы опишем процесс сборки своими руками простого и надежного строительного подъемника, которым в одиночку можно возвысить до 300 кг.

Конструкция, собранное по приведенной схеме, является абсолютно мобильным и может быть без проблем привезено на строительный объект даже легковым автомобилем с верхним багажником.

Для сборки потребуется:

  • брус клееный 60х40 мм — 10 м;
  • брус 40х40 — 9 м;
  • доска 25х80 — 16 м;
  • блок такелажный с подшипником — 2 шт.;
  • ролик на подшипнике с осью — 4 шт.;
  • капроновый трос — 12 м;
  • фанера 15 мм — менее 1 м2.

Сборка направляющих

Подъемник представляет собой тележку, скользящую на роликах между двумя тавровыми направляющими. Чтоб их изготовить, потребуется лес хорошего качества влажностью не более 12%: брус 60х40 и доска 25х80. Нежелательны какие-либо искривления, дерево не надлежит иметь пороков.

Брус в направляющей играет роль дистанционной прокладки, задающей дистанция между полками тавра. Оно надлежит быть больше диаметра роликов на 2–3 мм, при необходимости строгайте брус по узкому торцу и доводите до нужной толщины.

Для сборки направляющей нужно вложить брус между досками и выровнять их по одному краю. Чтоб конструкция была полностью монолитной, рекомендуется перед сборкой промазать соприкасающиеся грани клеем ПВА.

Сложите детали, выровняйте их под угольник и зафиксируйте струбцинами. Затем скрепите доски и брус белыми анодированными саморезами длиной 55 мм, вкручивайте их в шахматном порядке с шагом в каждом ряду 30–35 см. Укреплять саморезами нужно обе доски, этак направляющие будут меньше подвержены короблению.

Если вы хотите сделать направляющие длиной, больше имеющихся пиломатериалов, укладывайте брусья и доски с перехлестом в половину длины. При правильном сращивании конструкция получится исключительно крепкой, останется лишь вывести внутренние стыки досок в ноль для плавного движения роликов.

После сборки обеих направляющих покройте их двумя слоями олифы. Проверьте ширину зазора под ролики, при необходимости доведите наждачной шкуркой.

На расстоянии в 30 мм от торца по центру бруска в тавре проделайте сквозное дыра диаметром 14 мм. Используйте его для болтового соединения направляющих с поперечинами, под гайку и головку болта подложите широкие шайбы.

Чтоб избежать смещения диагоналей, сделайте соединение с подрубкой в полдерева.

Конструкция тележки

Начните со сборки рамки: вставьте между 130 см отрезками бруса 40х40 мм три перекладины длиной по 75 см. Среднюю перекладину устанавливайте в 40–45 см от нижнего края. Скрепите места соединений саморезами, а лучше — соберите рамку на шиповых соединениях.

Прикрепите к нижнему брусу перпендикулярно рамке два отрезка бруса по 80 см, между их концами вставьте перекладину длиной 75 см и скрепите конструкцию. Для усиления поддона изготовьте из бруса или доски две наклонные косынки длиной по 60 см, срежьте края под угол 45°. Крепите косынку к поддону на расстоянии в 40 см от угла.

Вырежьте лист фанеры размерами 83х84 см и просверлите отверстия в 20 мм от каждого края с шагом в 7 см. Чрез проделанные отверстия прикрутите саморезами длиной 45 мм дно поддона к рамке.

Если вы планируете повысить грузоподъемность вашей тележки, места соединения рамки поддона и косынок необходимо укрепить накладными пластинами и уголками, а фанеру на дне — металлическими скобами.

К верхним углам рамки прикрепите петли для навесного замка с длиной хвоста не меньше 70 мм. Вставьте в отверстия болт M14 и накрутите на него самоконтрящуюся гайку.

Под болты нужно проглядеть отрезок троса длиной возле 2 метров и завязать его в петлю, к которой чрез карабин или коуш будет прицеплен тяговый трос.

Кронштейны для блоков

На верхней и нижней перекладинах между направляющими стойками нужно закрепить по одному такелажному блоку. Крепление возможно лишь посредством болтового соединения с обязательной установкой под гайки широких шайб, а лучше — металлических пластин.

Рекомендуется обзавестись альпинистские блок-ролики с подшипником или такелажные шкивы с канавкой. Большинство изделий имеют непрерывный корпус с плотно прилегающими щечками, следственно, сброс троса со шкива невозможен.

Если вы пытаетесь приспособить имеющиеся у вас ролики, снабдите их ушком-успокоителем. Сверните стальную проволоку толщиной 6 мм до образования петли, а затем отогните края конструкции на нужном расстоянии для крепления под гайку к оси блока. Если оснастите блок-ролик вертлюгом, подымать груз будет удобнее и трос прослужит дольше.

Ролики и их крепление

Для гладкого скольжения тележки ее следует оснастить четырьмя роликовыми колесами, установленными по бокам в 20–25 см от углов.

Приобретайте ролики с необслуживаемым подшипником и односторонней стальной осью длиной не менее 20 мм.

Вместо стандартных роликов могут быть использованы шариковые подшипники с закрытым сепаратором и шириной обоймы не менее 25 мм либо колеса от старых роликовых коньков.

Ось ролика нужно извлечь и просверлить под ее диаметр дыра в центре пластины 40х80 мм. Вставив ось в отверстие, установите ее строго перпендикулярно пластине и приварите, затем проделайте в углах четыре отверстия под болт М8.

Будто усовершенствовать подъемник

Очень полезным дополнением, существенно повышающим безопасность использования, будет конструкция посадочных карманов для фиксации передних колес тележки в поднятом положении. Это не лишь очень удобно при разгрузке, однако и дает возможность использовать подъемник самому.

Для устройства карманов необходимо вырезать доля тыльной доски направляющей, на которую опираются ролики тележки.

При подъеме колесо проскочит в образованный проем и остановится о П-образную колодку, собранную из трех брусьев. Чтоб предотвратить случайное выскакивание колеса, оставляйте на доске небольшой выступ.

После разгрузки тележку можно легко извлечь из посадочных карманов и спустить книзу, придерживая за трос.

Чтоб поднимать за один один больше груза, вы можете укрепить вертикальную раму тележки и установить на ней маневренный блок, но при этом длина веревки увеличится в 1,5 раза. Тяговый трос, в таком случае, крепится к одному из углов между направляющей и соединительной перекладиной, пропускается в подвижный блок на тележке, затем укладывается в неподвижные верхний и нижний шкивы.

Также возможна установка ворота будто на колодце для удобной намотки тягового каната. Изготовить его можно из отреза бруса 100х100 мм, доведенного рубанком до шестигранника.

Для установки ворота понадобятся дополнительные Г-образные стойки и замена болтов крепления нижней перекладины на шпильки соответствующей длины.

Освободившиеся болты нужно использовать для косого сопряжения стоек с направляющими.

Использование ворота подразумевает повышенную опасность, ведь человек находится все пора у подъемника. Чтобы исключить круча и падение тележки, рекомендуется рядышком с верхним блоком установить самый несложный жумар из альпинистского снаряжения.

Источник

05.10.2015 в 12:01

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

1

Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Источник: https://s30396721062.mirtesen.ru/blog/43659411594

Блок такелажный своими руками

Такелажный блок своими руками

Шкив может быть оборудован ограничителями сброса троса. Или быть установленными рядно на одной такелажной пластине.

Назад Готовые решения обеспечения безопасной работы на высоте Страховка при подъёме по вертикальным лестницам на мачты и вышки Страховка при работе на металлоконструкциях Страховка при работе на крышах вагонов, цистерн и кузовов автомобилей Страховка при работе на монтажных горизонтах Страховка при работе на наклонных поверхностях Страховка при работе на стенах и в безопорном пространстве Страховка при работе в строительных люльках Страховка при работе в колодцах и резервуарах Страховка при работе с обрывов и мостов Страховка при выполнении огневых работ.

Вертикальные анкерные линии Горизонтальные анкерные линии гибкие и жёсткие, стационарные и быстросъёмные и мобильные точки крепления к ним Переносные и быстросъёмные анкерные устройства в том числе с противовесом Анкерные устройства класса “А” столбики, кронштейны, консоли и проушины Другие компоненты и элементы для анкерных линий и устройств.

Гаффы и всё к ним Стропа, слинги, охватки, верёвки Болларды, арбопорты, платформы и тяговые механизмы Устройства для подъёма на дерево, фиксации и спуска Привязи, беседки и обвязки Блоки, ролы и ролики Другие аксессуары для арбористики. Сидушки Промышленные привязи, беседки и пояса Обвязки для спорта и парков развлечений Поддержки кроля, косынки, петли, накладки и пр.

Полиспаст своими руками. Последнее редактирование модератором: Molok0 , Димитрий 83 Живу здесь. Димитрий А схему можете нарисовать?

Подъем грузов без спецтехники – как рассчитать и сделать полиспаст своими руками

Первый метод — при помощи схватывающих узлов, которые вяжутся из репшнуров диаметром мм, в оборотов. Этот вариант, на практике, считается самым лучшим, так как схватывающий узел из 8 мм шнура на веревке диаметром 11 мм начинает сползать только при нагрузке кН.

Иной вариант состоит в применении зажима общего направления. Время показало, что его можно применить на обледенелых и мокрых канатах.

Сегодня в нашей рубрике советов начинающим мы рассмотрим приемы работы с блоком усиления лебедки. Благодаря ему можно в 2 раза увеличить тяговое усилие за счет пропорционального снижения скорости.

Также поговорим о тонкостях работы с монтажными скобами и покажем, как заплетать синтетичеcкий лебедочный трос. Проще фиксировать его на специальных усах, которые можно приобрести и установить на бампер либо изготовить кустарно.

Также можно пойти по пути любителей внедорожного спорта и смонтировать на капоте специальную эластичную сетку.

Очередной метод состоит в применении личного зажима, но он считается не предлагаемым, так как он начинает ползти при усилии уже в 4 кН и при этом рвет оплетку, либо даже может покушать веревку.

А вот если механизм для грузов необходим немедленно или на 1 раз, а подбирать по магазинам его не хватает времени и жалко наличных средств, мы расскажем, как выполнить полиспаст собственными руками.

Нужно будет мало времени: необходимо подшипники насадить на шпильку.

Гайку от шпильки неплохо бы закрепить, чтобы не расходовать определенную часть сил коту под хвост на прокручивание своеобразного вала. Конец шпильки можно снабдить шестеренкой, сделав подобным образом намного удобный ручной привод.

Через блок перекидываем трос и закрепляем его на опоре, а вот на второй конец цепляем крючек, на который станем вешать груз.

Также на конце троса можно закрепить систему строп, если характер груза не даст возможность его насадить на крючек.

Как правило, самый самый простой вариант полиспаста готов.

Подъемник представляет собой тележку, скользящую на роликах между двумя тавровыми направляющими. Нежелательны какие-либо искривления, дерево не должно иметь пороков. Чтобы конструкция была полностью монолитной, рекомендуется перед сборкой промазать соприкасающиеся грани клеем ПВА. Крепить саморезами нужно обе доски, так направляющие будут меньше подвержены короблению.

Остается начать работу, выполняя технику безопасности, которая одинакова для абсолютно всех механизмов, как покупных, так и самодельных. Тщательно контролируйте все детали на цельность перед работой, а в рабочий период не нужно делать резких движений, приподнимать груз следует медлено, и, разумеется, не стоит стоять под подвешенным грузом.

Чтоб конструкция была полностью монолитной, рекомендуется перед сборкой промазать соприкасающиеся грани клеем ПВА. После сборки обеих направляющих покройте их двумя слоями олифы. Проверьте ширину зазора под ролики, при необходимости доведите наждачной шкуркой. Для устройства карманов необходимо вырезать доля тыльной доски направляющей, на которую опираются ролики тележки.

Чтоб предотвратить случайное выскакивание колеса, оставляйте на доске небольшой выступ. Также возможна установка ворота будто на колодце для удобной намотки тягового каната. Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь на почту будут приходить уведомления о новых темах на наш канал в МирТесен!

Без использования каких-либо приспособлений это довольно трудная задача. Справиться с ней поможет подъемник.

Многие люди, занимающиеся строительством самостоятельно, часто сталкиваются с проблемой транспортировки и заноса груза на определенную высоту.

Для проведения глобальных строительных работ в большинстве случаев нужен механизм для подъема материалов и даже негабаритной мебели на высоту.

Приобретение системы трассировки либо же какого-либо другого готового приспособления для такого случая — вещь недешевая, да и вообще, особо нереальная. Именно поэтому лучше всего заняться работами по изготовлению своеобразного наружного лифта — подъемника для строительных работ, своими руками.

Тема в разделе ” Приспособления для переноски, подъёма, крепления “, создана пользователем Molok0 , Искать только в заголовках Сообщения пользователя: Имена участников разделяйте запятой. Новее чем: Искать только в этой теме Искать только в этом разделе Отображать результаты в виде тем.

Изготовить такую конструкцию самостоятельно достаточно просто, имея определенные навыки в работах.

Понадобится продумать строение механизма, создать четкий и подробный чертеж изделия, затем произвести все необходимые расчеты и закупить нужные детали.

Только после этого можно будет приступить к работе по изготовлению подъемной конструкции для своей стройки. Сначала нужно определиться с видом и четким назначение подъемника, габаритами и весом груза, который планируется перемещать.

Такие устройства бывают абсолютно разными. Есть более простые конструкции, а есть довольно сложные не только в изготовлении, но и в использовании. Главное — это подобрать такой вариант, который не вызовет больших затруднений в процессе строительства, но собрать механизм так, чтобы он мог работать как можно лучше, проще и эффективнее.

Изготовление может основываться на базе организации лестницы, нескольких труб и парочке других предметов. Наиболее просто сооружаются подъемники именно такого типа с использованием механизма лебедки.

Перед началом сборки того или иного вида подъемника, нужно составить или достать подробный чертеж изделия. Он поможет не ошибиться в процессе изготовления, а также создать прочную и надежную конструкцию.

На чертеже важно зафиксировать все необходимые детали и крепления, а также указать точно высчитанные размеры всех деталей к сборке.

После составления чертежа можно переходить к подготовке необходимых материалов для начала работ. Для этого процесса потребуются:. Фанеры на помост нужно не менее, чем 1 х 1 м.

Капронового троса для нашего варианта потребуется ориентировочного 12 м. Клееный брус необходимо выбрать хорошо просушенный, около 10 м, а обычного — 9 м. Роликов на подшипниках понадобится всего 4 штуки, по одному на каждый угол.

Она закрепляется непосредственно в фундамент. Затем к этой каретке нужно прикрепить корзину в которую и будет помещаться груз для подъема. Ни в коем случае не покупайте обычную веревку на рынке, даже если вам скажут, что она выдерживает достаточный вес.

Блок строительный «МОНТАЖНЫЙ» с такелажной площадкой и отводными ограничителями

Этот трос в работе будет использоваться для спуска и подъема каретки с емкостью материалов. После этого он закрепляется к талрепу — специальному приспособлению, которое отвечает за необходимое стягивание и слабину натяжения троса.

Затем в трубах размещаются специальные противовесы, которые подвешиваются с разных концов каната. При таком последовательном движении и происходит поднятие каретки.

Если остановить рукоятки, то канат будет пытаться развернуть вал в противоположном направлении под силой тяжести груза. В этот момент особый механизм не позволит каретке упасть.

Для спуска груза лебедку соответственно вращают в противоположную сторону — к себе. В такой ситуации происходит свободное спускание погрузчика до необходимой высоты.

Нельзя, чтобы смазка попала на некоторые детали подъемного механизма вроде шайб и зубчатого колеса.

Перед непосредственным использованием устройства, натягивается специальный грузовой канат так, чтобы на барабане не скользили витки, а между колодками для торможения образовывались небольшие охранные зазоры.

Если грузовой канат во время работы скользит по барабану, значит нужно протереть его, удалив лишнюю смазку, и немного повысить натяжение каната. Если направляющие колодки вдруг застрянут между трубами, тогда нужно будет установить между ними небольшое пространство, примерно в 3 мм.

Разнообразие блоков

Можно также немного уменьшить количество прокладок, разделяющих детали каретки от колодки. Приступать к работе с подъемником можно после проверки адекватной работы всех механизмов. В дальнейшем дополнительных проверок делать не нужно.

Ножничный строительный подъемник своими руками Во многих ситуациях становится практичным вариантом ножничный вид подъемника.

Приобретение такого инструмента в строительном супермаркете обойдется довольно дорого, поэтому намного выгоднее заняться его изготовлением самостоятельно.

Гипсокартон — это довольно тяжелый строительный материал, который часто применяется для обшивки стен или монтажа ровных потолков. Без помощи подъемника в одиночку работать с ним будет очень тяжело.

Источник: https://mrrestavrator.ru/blok-takelazhniy-svoimi-rukami.php

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.