Как уложить тротуарную плитку на бетонное основание

Содержание

Как уложить тротуарную плитку на бетонное основание своими руками правильно +

Как уложить тротуарную плитку на бетонное основание

Сегодня мы с вами поговорим на тему – укладка тротуарной плитки на бетонное основание. Самый распространенный способ, это укладка на утрамбованную песчаную подушку. Но в тех местах, где наблюдается высокая проходимость (детские площадки) или нагрузка (автомобильные стоянки), следует тротуарную плитку укладывать на надежное и подготовленное основание из бетона.

Также бетонную стяжку используют на нестабильных грунтах или глинистых почвах.

Плюсы и минусы укладки плитки на бетон

Принцип монтажа напоминает укладку кафельной плитки на бетонную стяжку, в результате использовании такой технологии вы получаете ряд преимуществ.

  1. Отсутствует усадочный процесс. При использовании песчаной подушки со временем появляются места оседания, которые приводят к деформации поверхности из тротуарной плитки. А бетонная стяжка имеет большой вес и равномерно усаживается по всей площади.
  2. Прочность. При заливке бетонного слоя используют армирование, что на порядок повышает прочность основания. Так же не происходит растекания основания как при песчаном методе.
  3. Работу по монтажу можно выполнить собственными руками. Для этого не требуется профессиональных навыков, инструментов и техники. Процесс трудоемкий, долгий и энергетически затратный. Потребуется наличие помощников.
  4. Надежность поверхностного слоя. Из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что при соблюдении всей технологии укладки, вы получите надежное, прочное и долговечное покрытие из тротуарной плитки.

К минусам относят:

  • В тех случаях, когда клей используют в качестве связующего компонента, а один элемент плитки повреждается и его требуется демонтировать. На этапе демонтажа возникают трудности, есть вероятность повредить соседние плитки.
  • Если не соблюсти технологию заливки бетонной поверхности, она разрушится уже после первой зимы.
  • Бордюры и сама бетонная поверхность создают закрытый короб, что затрудняет вывод воды и влаги. Чтобы избавиться от этого недостатка, используют дренаж по периметру всей площади. Специалисты рекомендуют всю дренажную систему утеплить на глубине 30-40 см. пенополистиролом. Есть еще один метод, все швы между плитками заделать клеем.
  • Стоимость работ значительно увеличивается за счет создания мощного и крепкого основания, и приобретения декоративных тротуарных бордюров.

Технология монтажа бетонного основания

Всю технологию заливки бетонного основания можно разделить на два этапа:

  1. Подготовительный этап. Процесс армирования и заливки бетона.

И так начинаем с разметки участка. Здесь вы можете включить свою фантазию и нарисовать на бумаге любые формы и конфигурации зон отдыха, парковочных мест или тропинок на вашем земельном участке. После того как вы все продумали и нарисовали, переносим этот чертеж на участок.

Разметку можно производить с помощью колышков и ниток или использовать кисточку с краской (известью). И рисовать сразу на грунте.

Если у вас плитка, ливневка и бордюры уже есть в наличии, то ширину и конфигурацию площадок можно изначально выложить на участке и после этого делать разметку. Но так редко кто делает.

На этом этапе так же следует учесть тот факт, что высота лотка ливневки может быть от 2 до 4 см., бордюры так же имеют разную высоту.

Если мы декорируем дорожки в ненагруженных участках, то можно использовать плитку толщиной 4-5 см., а для нагруженных участков толщина плитки должна быть не меньше 6 см.

И в итоге ливневка, бордюр и поверхность плитки должны составлять одно единое целое, без перепадов. И не стоит забывать про подушку из щебня, она делается под любой элемент всей конструкции.

Толщина подушки из щебня должна составлять примерно 10 см. В итоге мы получим траншею с дном разного уровня. В некоторых случаях бордюры делают на 2-3 см. выше поверхности плитки (это редкость).

Большинство специалистов рекомендуют делать уровень бордюров на 2-3 см. ниже плоскости плитки, для естественного отвода влаги.

Некоторые специалисты в размеры разметки сразу закладывают бордюры, и монтаж начинается именно с установки бордюров по всему периметру, по заданному уровню.

А после этого производится заливка бетонного основания и укладка тротуарной плитки. А некоторые мастера, сначала ставят опалубку, для этого используют доску толщиной не меньше 4 мм.

Затем заливают основание из бетона, а затем демонтируют опалубку и по краям устанавливают бордюры. А расстояние между бордюром и бетоном засыпают мелким щебнем, это так называемый дренаж.

Покупать плитку стоит на 8-10 % больше чем вся площадь укладки.

Для приготовления бетонного раствора объемом 1 кубический метр своими руками вам понадобиться: 300 кг. цемента, 650 кг. речного песка, 170 л. воды и около 1 тонны щебня.

  1. Когда мы все разметили и определились со способом укладки бордюров. Вырываем траншею разного уровня дна. Очищаем дно от корней, мусора и камней. Для того, чтобы свести к нулю перемешивание щебня с землей можно использовать геотекстиль, он также не дает прорастать корням трав и растений. Затем засыпаем щебень и трамбуем. Как было выше сказано минимальная толщина 10 см. После чего делаем 2 см. слой песка (песок + цемент). Для того чтобы предотвратить проникновение влаги на бетонные элементы из земли, делают слой гидроизоляции. Если используем рубероид, то достаточно одного слоя, а если полиэтиленовая пленка, то используем два слоя.

Мы с вами рассмотрим случай, когда мы сразу устанавливаем бордюры и лотки ливневой системы, они и будут играть роль опалубки для бетонного основания. После того как песчано-щебневое основание готово, с помощью цементного раствора выставляем бордюры по уровню, и закладываем лотки ливневки.

Армирование дорожек с маленькой динамической нагрузкой проводят в один слой. Армирование производят арматурными или проволочными сетками.

Для дорожек уровень сетки должен располагаться на глубине 2-3 см от верхнего края бетона. Для этого можно использовать подставки из бетона или пластика.

Если у нас толщина бетонного основания составляет 15 см, то предварительно заливаем слой 12 см. укладываем решетку армирования и заливаем оставшиеся 3 см бетонного раствора.

Армирование площадок с большой динамической нагрузкой проводят в 2 слоя. Первый слой укладывается на подставки высотой 2-3 см., а верхние на специальные приспособления (пауки, столики).

Сетки укладываются внахлест, минимум одна секция. Верхний слой так же распологается на глубине 2-3 см., от верхнего края бетонного основания.

На больших площадях рекомендуется делать температурные швы. Но специалисты рекомендует всегда делать, через каждые 2-3 м. данные швы.

Это просто доски, уложенные по всей длине, после заливки они демонтируются, а перед укладкой тротуарной плитки на бетон эти швы заполняются эластичным составом.

Эти швы компенсируют расширение и сжатие бетона, при резких изменениях температуры, что позволяет бетонной поверхности не растрескиваться и не вздуваться.

Дренажную систему обязательно следует предусмотреть. Как выше было сказано, можно бордюры ниже опустить, или оставить небольшое расстояние между бордюром и бетонной поверхностью.

Некоторые специалисты уже готовый залитый бетон сверлят с интервалом 20-30 см, по всей поверхности и заполняют отверстия мелким гравием.

Так же можно использовать обрезки пластиковых или асбестовых труб. Их разрезают пополам и на сферической окружности делают отверстия.

Когда заливают раствор бетона, их устанавливают таким образом, чтобы сферическая часть было в слое подушки из гравия, а обрезанная была вровень с верхним уровнем бетонного основания. Перед укладкой плитки пространство труб так же засыпают мелким гравием.

Основание под заливку готово, армирующие элементы готовы, дренажная система так же готова – можно приступать к заливке раствора бетона.

При больших объемах, и удобном подъезде выгодней заказать готовый раствор, только стоит все обязательно подготовить.

Если нет такой возможности, то бетонный раствор готовят самостоятельно, при этом состав бетона выглядит так – щебень, песок и цемент смешивают в бетономешалке в соотношении 3:2:1 + вода. Заливку стоит производить сметанообразной консистенцией бетонного раствора непрерывно.

Верхний слой не должен содержать крупных фракций гравия. После заливки всю поверхность бетона закрывают пленкой до 1 недели и периодически поливают.

Специалисты рекомендуют выждать 15-20 дней после заливки и только после этого времени приступать к укладке плитки. За это время бетон наберет крепости примерно уже на 70%.

И очень важно на этапе заливки бетона формируют уклон поверхности. На следующих этапах это будет сделать проблематично. В случае с дорожками уклон создается 1-2 градуса поперек ливневой системе, а так же до 7 % вдоль всей дорожки.

А для больших площадок уклон создается или от центра площадки в двух направлениях, или от края в одном направлении. При этом угол наклона должен составлять 2-3 градуса.

Так же для больших площадок специалисты рекомендуют использовать строительные маяки для соблюдения угла уклона. Есть один нюанс, если у вас наклон составляет больше 7 градусов, то специалисты рекомендуют формировать ступеньки.

Как правильно уложить тротуарную плитку на бетонное основание

Для начала следует предварительно выложить плитку, соблюдая рисунок, это делается для понимания, в какой последовательности следует укладывать тротуарную плитку.

Выбор плитки делают, как было указанно выше, толщина 3-4 см – для ненагруженных поверхностей. Толщина больше 6 см. для нагруженных поверхностей.

Плитку следует укладывать различными схемами, это придаст индивидуальность, эффектность и красоту вашему владению.

Основные и популярные схемы укладки тротуарной плитки:

  • Кирпичная кладка.
  • Елочка.
  • Столбик.

Существует три способа укладки плитки на поверхность бетона:

  • Сухая смесь
  • Песчано-цементный раствор.
  • Плиточный клей.

Сухая смесь готовится из цемента и сеяного речного песка в соотношении 1 к 6. Мастера такую смесь прозвали – гарцовка. Эту смесь приготавливают в сухом виде и засыпают толщиной в 5 см. по всей площади. Для хорошего качества смесь следует утрамбовать вибрационным станком.

Плитку укладывают, соответственно рисунку, каждую плитку следует подбить резиновой киянкой. После вырезания всех элементов и укладки всей площади поверхности плитку так же следует утрамбовать так же вибрационным станком.

Швы между плитками заполняют гарцовкой и проливают водой, делают это до того как состав перестанет проседать. При использовании этого метода, вы в процессе укладки можете ходить по поверхности, а так же в случае выхода из строя одного из элемента, его легко и быстро можно заменить.

Песчано-цементный раствор приготавливают в соотношение 3 части просеянного песка и 1 часть цемента, все тщательно перемешивают с водой до получения сметанообразного раствора.

Раствор выкладывают на бетонную поверхность толщиной 2-3 см. Плитку укладывают и подбивают слегка резиновой киянкой. Следует как можно чаще проверять уровень горизонтали плитки.

Для этого используют строительный уровень. Этот способ укладки является бюджетным и неприхотливым. Его используют при обустройстве больших площадей. Швы так же заполняем гарцовкой или песком и не забываем проливать швы до полной усадки смеси или песка.

Плиточный клей. Клей покупают уже фасованный и перед использованием разводят небольшими порциями, так как он достаточно быстро схватывается. Клей следует использовать для наружных работ (улицы).

Именно по этой причине следует аккуратно выкладывать плитку. Разведенный клеевой раствор наносят толщиной 0.5-1 см. Швы рекомендуют заделывать так же клеевым раствором. Или песком и гарцовкой.

И один из самых главных вопросов, можно ли уложить тротуарную плитку на старую бетонную поверхность. Для начала следует осмотреть поверхность, если оно имеет большое количество дефектов (трещины, ямы, сколы), и уже не настолько прочное, то лучше всего заменить бетонное основание.

А если повреждения не значительные, то их следует зашпаклевать цементным раствором, а бугры и выступы сбить. А в целом после легкой реконструкции поверхности технология укладки остается такой же, как и при укладке плитки на бетонное основание.

В данном случае целесообразнее использовать клей в качестве связующего элемента.

Заключение

Укладки тротуарной плитки на бетонное основание, это надежная и проверенная технология обустройства площадок с повышенной динамической и статической нагрузкой.

Да стоимость резко возрастает за счет формирования бетонного основания, но срок эксплуатации намного больше, чем у песчано-щебневых оснований, что оправдает все ваши затраты. Подчеркнем, что только соблюдение всего технологического цикла обеспечит вам длительные эксплуатационные характеристики.

Источник: https://polsdelat.ru/trotuarnaja-plitka/ukladka-trotuarnoj-plitki-na-betonnoe-osnovanie.html

Укладка тротуарной плитки на бетонное основание – технология мощения

Как уложить тротуарную плитку на бетонное основание

При мощении дорожек на придомовых территориях, представленных нестабильными грунтами и глинистой почвой, применяется укладка тротуарной плитки на бетонное основание (бетон).

Именно такой вариант укладки позволяет получить долговечное и красивое покрытие, не подверженное вспучиванию, разрушению и деформациям.

Приготовление раствора

Мощение тротуарной плиткой по бетонному основанию осуществляется не только на сложных грунтах, но и на территориях, где покрытие будет испытывать на себе высокую проходимость или значительные нагрузки.

Чтобы получить долговечное и устойчивое к неблагоприятным внешним факторам покрытие, требуется уделять особое внимание приготовлению качественного бетонного раствора.

В процессе замеса бетонного раствора очень важно строго соблюдать все пропорции.

Создание правильной и надежной основы под мощение брусчаткой требует использования одной части цемента М200 и выше, а также трёх частей среднезернистого песка и пары частей щебня средней фракции.

После смешивания ингредиентов и добавления воды бетонный раствор должен иметь однородную консистенцию, напоминающую по густоте сметану.

Технология заливки бетонного раствора следующая:

  • засыпка слоя щебенки и разравнивание;
  • залив бетонного раствора толщиной в 20-50 мм и разравнивание;
  • монтаж бордюрного камня по периметру обустраиваемой дорожки;
  • высыхание бетонной смеси в течение суток;
  • укладка слоя армирующей сетки;
  • заливка армирующего слоя цементно-песчаной смесью.

Самый последний, выравнивающий слой бетонирования, выполняется таким же раствором, но с немного более жидкой консистенцией.

Необходимо помнить, что процесс бетонирования больших по площади участков или достаточно длинной дорожки предполагает обустройство температурных швов размерами 50 мм через каждые 3,0-3,5 метра.

Подготовка основания под брусчатку

Правильно, с соблюдением технологии выполненное основание позволяет получать крепкое и красивое мощение брусчаткой. Самое основное достоинство правильно выполненного бетонного основания представлено его повышенной устойчивостью к деформациям и неподверженностью к проседанию.

Укладка элементов брусчатки производится на основание, обладающее небольшим водосточным уклоном. Даже незначительное несоблюдение технологии вызывает скопление воды между тротуарной плиткой и основанием, поэтому в зимний период может отмечаться отрывание отделочных элементов от бетонного основания.

Процесс укладки плитки на бетон

Поэтапная технология подготовки основания:

  • выполнение разметки участка под мощение при помощи колышков с натянутым шнуром;
  • рытьё траншеи глубиной в штык лопаты с отступом небольшого расстояния от краев;
  • трамбовка грунта в донной части вырытой траншеи;
  • засыпка на дно траншеи щебенки слоем в 10-15 см с его последующим выравниванием, обустройством необходимого уклона и трамбовкой;
  • установка опалубки по всему периметру площади под бетонирование и мощение.

Альтернативным вариантом бетонирования основы является укладка элементов брусчатки на слой специальной гарцовки.

Важно учитывать тот факт, что укладка элементов тротуарной плитки допускается только после установки бордюрного камня и полного просыхания бетонного основания.

Укладка на бетонное основание

Непосредственная укладка элементов тротуарной плитки выполняется с использованием обычной кладочной прослойки, тонкого пласта на основе цементной смеси или с применением клеящего состава типа «жидкие гвозди».

Все элементы укладываемой брусчатки располагаются строго поштучно, а чтобы обеспечить максимально качественное прилегание плиток друг к другу, используется резиновая киянка.

Схема укладки тротуарной плитки

В обязательном порядке периодически замеряется уровень расположения элементов покрытия и при необходимости выполняется выравнивание вдавливанием элемента вниз или подъёмом на достаточную высоту посредством досыпки смеси или рабочего раствора.

Поверхность полностью выложенной брусчатки подвергается заключительной обработке посредством заполнения межплиточных швов песком с последующей промывкой слабым напором воды из шланга.

Общие рекомендации

Существует целый ряд рекомендаций, которые позволяют выполнить качественное и надежное тротуарное покрытие самостоятельно:

  • Работы на пучинистых и подвижных грунтах требуют особого внимания, что обусловлено риском смещения не только бетонной основы, но и самого отделочного материала. На таких участках целесообразно использовать более высокую основу и небольшие по размерам элементы брусчатки.
  • Песок для кладки в обязательном порядке тщательно просеивается, а заполнять швы следует мелко гранулированным песком с последующим проливом шовного пространства водой из обычной огородной лейки или шланга с минимальным напором.
  • Самостоятельная укладка предполагает утрамбовку щебенки виброплитой, а с целью получения однородности бетонного раствора обязательно используется бетономешалка.

Укладка сложного узора выполняется в соответствии с заранее продуманной схемой размещения всех отделочных элементов.

При отсутствии навыков работы с бетонами и брусчаткой желательно предварительно получить консультацию специалистов или привлечь к работам квалифицированных мастеров, что позволит избежать порчи дорогостоящих строительно-отделочных материалов.

Технология укладки и ее последовательность

Рассмотрим, как класть тротуарную плитку на бетон. Тротуарное плиточное покрытие может монтироваться как «мокрым» способом, с применением цементно-песчаного раствора, так и на сухую смесь аналогичного состава или при помощи специального строительного клея:

  • сухая укладка сопровождается значительной усадкой монтируемого покрытия, поэтому такой способ больше подходит для профессиональных работ;
  • стоимость строительного специального клея достаточно высокая, поэтому самым рентабельным вариантом является укладка на стандартный цементно-песочный раствор без щебеночной добавки;
  • раствор, включающий в себя просеянный песок и цемент М300-400, должен быть более густым, чем при обустройстве подстилающего монолитного основания.

Плитка на бетонный раствор

Технология укладки предполагает соблюдение следующих правил:

  • изначально плитка укладывается насухо, после чего выкраивается согласно размерам основания и нумеруется на участках со сложными краями;
  • нарезка отделочных элементов в соответствии с разметкой выполняется при помощи алмазного круга;
  • на поверхность бетонного основания при помощи кельмы наносится рабочий раствор толщиной В2-3см, после чего укладывается плитка;
  • плотность подгонки всех элементов регулируется посредством постукивания резиновой киянкой, а обустройство межплиточных зазоров В0,3-0,5см выполняется при помощи пластиковых крестиков.

Процесс полного схватывания бетонного раствора занимает, как правило, 48-72 часа, после чего все зазоры засыпаются просеянным песком, а примерно через семь дней затираются при помощи раствора.

Очень важно на всех этапах укладки покрытия на основе тротуарных плиточных элементов контролировать стандартный уклон для стока воды.

Затирка швов

Заполнение межплиточных швов – финальный этап обустройства уличного покрытия тротуарной плиткой или брусчаткой.

Существует несколько вариантов затирки, но чаще всего с этой целью используется сухой мелкофракционный песок.

Заделка выполняется поэтапно:

  • забивка швов песком с проливом водой, сметанием остатков и трамбовкой плитки;
  • забивка в швы песка после трамбовки и финишная очистка поверхности.

Производителями не рекомендуется выполнять засыпку швов гарцовкой или цементно-песчаной смесью, что объясняется нарушением эстетичности полученного покрытия, особенно созданного на основе цветных или фактурных элементов.

на тему

Источник: https://masterlandshafta.ru/moshhenie/plitki/ukladka-trotuarnoj-plitki-na-betonnoe-osnovanie.html

Технология укладки тротуарной плитки на бетонное основание: несколько способов

Как уложить тротуарную плитку на бетонное основание

При декорировании отмостки и мощении садовых дорожек на заведомо нестабильных грунтах (песок пылеватый, свежая насыпь), глинистых почвах используется укладка тротуарной плитки на бетонное основание с использованием сухой смеси, цементно-песчаного раствора или плиточного клея.

В каждом из представленных вариантов эксплуатационные условия не одинаковые, поэтому технология облицовки изменяется.

В каких случаях тротуарная плитка укладывается по бетону

Мощение тропинок, парковок, переднего двора и зон отдыха тротуарной плиткой необходимо для повышения качества эксплуатации участка. В классической технологии элементы облицовки монтируются на песок или сухую смесь (1/5 цемент, песок, соответственно). Однако в сложных случаях применяется укладка тротуарной плитки на бетон для обеспечения стабильной геометрии покрытия:

  • подверженные усадке грунты – таковыми являются почвы с низким расчетным сопротивлением (пылеватый песок, торф, свежая не сформировавшаяся насыпь);
  • пучинистые грунты – способны разрушить покрытие, так как вспучивание неравномерно на отдельных участках, виной тому чешуйчатая структура глины.

Реже домашнему мастеру необходимо своими руками декорировать плиткой эксплуатируемые конструкционные элементы – пол гаража, сарая, отмостку, стяжку на парадном дворе, существующие дорожки. Демонтировать бетон в этом случае слишком долго, он является прочным основанием, поэтому плитка укладывается поверх него.

Укладка плитки на бетонную отмостку.

Существует несколько способов мощения, пошаговая инструкция к каждому из них приложена ниже. Однако застройщику следует учесть нюансы:

  • пучение грунтов – если облицовывается отмостка или дорожка из бетона, эксплуатирующаяся несколько лет, и не разрушившаяся за это время, можно быть уверенным, что глины под ней нет, если же планируется заливка новой бетонной стяжки в силу вышеуказанных причин, то абсолютных гарантий, что в промерзающем слое глинистые почвы отсутствуют, у владельца участка нет;
  • влага – бетонная стяжка и бордюры по бокам (у отмостки бордюр и фундамент с другой стороны) представляют собой жесткий короб, дождевые стоки, даже при наличии сбоку желоба ливневки, частично проникают внутрь конструкции через швы, насыщают бетон (возможно растрескивание при замерзании) и пропитывают раствор или песок, которые вспучиваются зимой.

Жесткое бетонное корыто может накапливать осадки, не давая им испаряться.

Важно! Для ликвидации вспучивания необходим дренаж по наружному периметру отмостки и утепление экструдированным пенополистиролом на глубине 40 см. Избавиться от скопления влаги можно единственным способом – укладкой элементов на плиточный клей, который заполнит швы и предотвратит проникновение стоков внутрь конструкции.

С другой стороны – в отличие от глины, насыщенный влагой песок увеличивается при замерзании в объеме равномерно:

  • вся плитка приподнимется на одинаковую высоту зимой, не доставив неприятностей владельцу;
  • весной вода оттаивает, плитка вернется в исходное состояние.

Поэтому данным нюансом чаще всего пренебрегают, особенно в сочетании с линейной ливневкой, желоба которой установлены по наружному периметру отмостки или с одной стороны дорожки между поребриками и плиткой.

Технология жесткого подстилающего слоя из бетона

В рассматриваемом варианте мощения тротуарную плитку предполагается положить внутри жесткого «корыта», днищем которого будет бетонная стяжка. Правила бетонирования аналогичны для плитных фундаментов с небольшими дополнениями:

  • нижний армопояс можно использовать на парковках, тропинки армируются только в верхней трети, чтобы стяжка смогла выдержать усилия возможного вспучивания;
  • класть бетон можно только на нерудные материалы, в которых силы пучения снижены, поэтому удаляется пахотный слой на глубину 0,4 м;
  • высота поребриков и лотков ливневки значительно больше толщины плитки, поэтому необходимо рассчитать глубину траншеи в зависимости от толщины стяжки.

Заливка бетонной стяжки перед мощением плиткой.

Например, при толщине бетона 5 см, подстилающего слоя 15 см и плитки 6 см, глубина котлована составит 26 см. А высота бордюра 20 см, лотка ливневки 13 – 41 см, потребуется спланировать дно траншеи в разном уровне.

Кроме того, для самотечного удаления стоков с дорожки необходимы уклоны 2 – 4 градуса в поперечном и продольном направлении. На стоянках уклоны обычно создаются в одну сторону – к проезжей части или стоки собираются со стороны участка, отводятся в подземную емкость.

Уклоны для тротуарной плитки.

Важно! Даже при укладке плитки  на сухую смесь создать эти уклоны будет очень сложно, а при использовании плиточного клея невозможно.

Если тротуарную плитку необходимо уложить на существующее старое основание (плита или стяжка), можно сразу перейти к пункту 3.

Разметка и монтаж бордюров

Материалы для мощения своими руками дорожек и парковок должны быть закуплены до этого этапа. Трасса тропинки и конфигурация стоянки, зоны отдыха зависит от фантазии владельца. Технология разметки имеет вид:

  • устанавливается первый шнур;
  • на сухую вплотную к нему размещается на земле садовый бордюр, лоток ливневки, цельные плитки по ширине тропинки, второй поребрик, натягивается второй шнур;
  • на радиусных/криволинейных участках дорожки разметку можно создать краской или известковым раствором непосредственно по грунту.

После чего, изнутри оконтуренной шнуром зоны удаляют плодородный слой на глубину 0,4 м.

Шнур устанавливается по внешнему периметру поребрика.

Совет! Если используются лотки ливневки 30 – 41 см высоты, в местах их прохождения создается траншея большей глубины с учетом подсыпки 10 см щебня минимум и укладки этих элементов на 2 см слой пескобетона или цементно-песчаного раствора.

Схема вычисления глубины траншеи.

При уклоне участка более 7 градусов внутри дорожек проектируются ступени. Если декорируются крупноформатные участки (парадный двор, парковка, зона отдыха), территория предварительно террасируется дорожным бордюрным камнем, бетонными подпорными стенами или габионами.

Ширина отмостки или дорожки.

Уклоны создаются в грунте, подстилающем слое (песок, щебень) или в самом бетоне при его укладке. Рекомендуемый угол:

  • 1 – 2 градуса поперек дорожки в сторону лотка ливневки;
  • 3 – 7 градусов вдоль тропинки.

Для крупных прямоугольных или квадратных площадок (например, стоянка) уклоны создаются от центра к периметру или в одном направлении.

На этом же этапе устанавливаются дождеприемники под трубами кровельного водостока или поперечные лотки ливневки, которыми отводятся дождевые воды. Исключить взаимное перемешивание щебня/песка с почвой можно за счет укладки на дно траншеи  геотекстиля. Этот материал препятствует прорастанию корней сорняков, поэтому используется в большинстве случаев.

Минимальная толщина слоя нерудного материала для трамбовки виброплитой 10 см. Чтобы исключить впитывание цементного молочка при бетонировании щебень выравнивается песком, укрывается рулонной гидроизоляцией (рубероид или Бикрост) или двумя слоями полиэтиленовой пленки.

Бордюры и лотки ливневки монтируются на раствор, выравниваются по горизонтали резиновой киянкой. После застывания раствора они фактически становятся несъемной опалубкой для бетонной стяжки.

Шнур переносится внутрь для установки бордюров.

Армирование и укладка смеси

Если застройщик облицовывает отмостку, рекомендуется утеплить эту конструкцию экструдированным пенополистиролом (толщина 5 – 10 мм), примкнув горизонтальный слой к вертикальной теплоизоляции цоколя/фундамента. Глубина заложения составляет 40 см либо на уровне подошвы МЗЛФ. Этим способом ликвидируется вспучивание, серьезных нагрузок от пешеходного трафика отмостка не испытывает, поэтому ее можно не армировать.

С дорожками и парковками сложнее:

  • стоянки испытывают нагрузки от автомобилей, армируются двумя сетками (арматурными или проволочными);Армирование стяжки на парковке в два слоя.
  • тропинки можно армировать одной сеткой, чтобы обезопасить стяжку от разрушения при возможном вспучивании глинистых почв под ней в зоне промерзания;Армирование в один слой.

Проволочную сетку проще купить, арматурную можно связать самостоятельно из прутков «рифленки» диаметром 6 – 8 мм

Пошаговая инструкция для армирования выглядит следующим образом:

  • нижний защитный слой обеспечивается укладкой сетки на пластиковые или бетонные прокладки, толщину которых следует рассчитать индивидуально;
  • нахлест отдельных карт составляет минимум одну ячейку (10 х 10 см или 20 х 20 см).

Например, для армирования стяжки толщиной 15 см на тропинке потребуются прокладки 12 см, чтобы сетка была расположена в ее верхней части. Для парковки используются прокладки минимальной толщины 1,5 – 3 см, верхняя сетка укладывается на столики, «пауки» или другие специальные элементы.

Температурные швы создаются деревянными рейками, уложенными через 4 – 6 м поперек тропинки. Их можно размещать между арматурой или прерывать сетку в температурных швах, используя карты необходимого размера для каждой секции стяжки. Разрыв создается по всей толщине бетона.

Установка бруска для температурных швов.

Чтобы получить уклоны бетонной стяжки, применяются разные способы:

  • для отмостки можно прочертить две линии – на цоколе и лотке ливневки или бордюре, ориентироваться на них при вытягивании верхнего слоя правилом;
  • для тропинки аналогичные линии создаются на бордюрах с обеих сторон;
  • внутри прямоугольной парковки проще расставить штукатурные маяки, куски трубы, бруска, оцинкованного профиля, используемого в системах ГКЛ.

Совет! В зависимости от температуры воздуха мощение можно начинать на 3 – 15 день после заливки стяжки, чтобы цементный камень набрал минимум 70% прочности.

Укладка плитки тротуарной на бетон

При наличии жесткого подстилающего слоя положить плитку можно на клей, раствор и гарцовку (сухая смесь песка с цементом в соотношении 5/1, соответственно). Однако при использовании первых двух вариантов правила укладки отличаются от облицовки керамогранитом и кафелем.

Если класть элементы на гарцовку, резко снижаются трудозатраты и бюджет отделки, однако потребуется виброплита для тщательной трамбовки вначале сухой смеси, затем готового покрытия. При выборе сухой технологии плитка укладывается своими руками перед собой, мастер передвигается по уже замощенной территории.

В «мокрых» технологиях хождение возможно через сутки, плиточник наносит раствор/клей на 1 – 1,5 м2, движется спиной вперед.

Монтаж на раствор

Бюджетный мокрый способ используется для больших территорий мощения. Классический цементно-песчаный раствор удобен в использовании, так как обладает большим сроком жизни. Технология имеет нюансы:

  • рекомендуемая толщина слоя 2 – 3 см, чтобы облицовка не «плыла» и не продавливала его полностью при выравнивании;
  • для повышения производительности раствор наносится на участок в зоне досягаемости рук мастера, разравнивается зубчатым шпателем;
  • затем на отмостку, тропинку или стоянку укладывается плитка в соответствии с узором.

Мощение плитки на раствор.

Уклоны и плоскостность поверхности контролируются уровнем и правилом, соответственно. Вначале пространство заполняется цельной плиткой, на не облицованных участках кельмой или шпателем тщательно подбирается весь раствор. После застывания смеси выкраиваются обрезки и устанавливаются на место эксплуатации. Швы засыпаются песком или гарцовкой, проливаются водой.

Использование плиточного клея

Следующий «мокрый» способ аналогичен предыдущей технологии с небольшими отличиями:

  • клей имеет меньший срок жизни и корректировки плитки;
  • его замешивают в небольшом количестве, ориентируясь на уровень подготовки мастера;
  • разведенный раствор наносится на меньшую поверхность (0,5 – 0,7 м2) слоем 0,5 – 1 см.

Монтаж на плиточный клей.

Швы обрабатываются либо этим же клеем, либо гарцовкой по аналогии с предыдущим методом.

Укладка на сухую смесь

Пошаговая инструкция для сухой технологии мощения отличается от предыдущих:

  • гарцовка смешивается из сеяного песка и портландного цемента;
  • ею засыпается все «корыто» дорожки или парковки целиком (толщина 5 см);
  • материал уплотняется виброплитой;
  • плитка укладывается с помощью резиновой киянки;
  • затем выкраиваются куски для сложных участков;
  • вся поверхность покрытия трамбуется виброплитой;
  • швы заполняются гарцовкой.

Укладка на гарцовку.

Этот способ позволяет ходить по покрытию уже в процессе укладки, обеспечивает максимальную ремонтопригодность элементов при их случайном раскалывании при падении тяжелых предметов.

Таким образом, пошаговая инструкция отличается при использовании разных составов, на которые укладывается тротуарная плитка.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Источник: http://MasterskayaPola.ru/trotuarnaya-plitka/ukladka-na-betonnoe-osnovanie.html

Технология укладки тротуарной плитки на бетонное основание

Как уложить тротуарную плитку на бетонное основание

Среди всех строительных материалов для обустройства площадок, городских улиц и садовых тропинок большим спросом пользуется брусчатка. Она стремительно вытесняет асфальт и дикий камень.

Услуги специалистов стоят дорого, поэтому если владелец дачи решил самостоятельно выполнить такую работу, ему желательно изучить технологию укладки тротуарной плитки на бетонное основание.

Тогда покрытие станет качественным с длительным эксплуатационным сроком.

Сфера применения и разновидности

Плитка — крепкий материал, который легко выдерживает массу перемещающихся по нему автомобилей. С ее помощью обустраивают следующие площадки:

  • большие территории в центре города, где проводятся различные городские мероприятия;
  • места парковок для мелкого и крупного транспорта;
  • территорию вокруг офисов спортивных комплексов, супермаркетов, учебных заведений, аэропортов, вокзалов и административных зданий;
  • тротуары и садовые дорожки;
  • участки в частных дворах и парках;
  • территории загородной недвижимости.

Сфера применения материала неограничена, но в частных дворах его в основном кладут перед гаражом, домом, воротами и калиткой. Часто создают привлекательные тропинки в саду. Брусчатка может быть:

  • гиперпрессованной;
  • вибропрессованной;
  • вибролитой;
  • полимерпесчаной.

Тротуарную плитку делают из гранитной крошки, пескобетона, резиновых частиц, извести и сланца. Иногда смесь разбавляют базальтовой крошкой. Брусчатка, в состав которой входит гранит, пользуется широким спросом. Ее укладывают в местах с сильной нагрузкой на покрытие, например, на автостоянках. На предприятиях выпускают только 3 разновидности:

  • колотый вид изделия имеет рельефные края;
  • плитка пиленая, грани которой предельно ровные;
  • колото-пиленая, верхняя и нижняя сторона которой имеет ровную грань.

Последние 2 варианта обрабатывают огнем, поэтому их поверхность становится нескользкой. Часто брусчатку выбирают по форме квадрата с параметрами 10х10 см и от 3 до 10 см в толщину.

Бетонное основание

Покрытие для монтажа плитки должно соответствовать технологическим требованиям. Подложкой для создания брусчатки служит армированная стяжка или гравийно-песчаная подушка. Также делают укладку тротуарной плитки на старое бетонное основание, но только после предварительного ремонта.

Подложку из песка создают быстро, поэтому работа упрощается и ускоряется, но только за счет цементной подложки добиваются долговечного и стабильного плиточного покрытия. На какой почве создают прочное долговечное основание:

  • если по территории перемещаются грузовые автомобили, то ее обязательно обустраивают бетонной подложкой и толстой брусчаткой;
  • на участках, содержащих глину и пучинистый грунт;
  • на торфяных, песчаных и других площадях, усадка которых имеет высокий риск;
  • на ветхих цементных поверхностях, демонтаж которых трудоемкий и не имеет смысла (например, полы в гараже, отмостка по периметру коттеджа).

Если владелец собирается монтировать стройматериал на существующее покрытие из бетона, то желательно обследовать поврежденные зоны площадки, проанализировать и сделать небольшой ремонт. В таких случаях не нужно разбирать конструкцию, а это сократит расходы на создание подложки с нуля.

Плюсы и минусы

Материал имеет не только достоинства, но и недостатки, однако производители всегда стремятся снизить количество минусов и увеличить плюсы. Положительные стороны укладки брусчатки на бетон:

  • не придется приобретать дорогостоящее оборудование для создания тротуарной поверхности;
  • на стяжке, в отличие от песчано-щебневой подушки, проще добиться идеально ровной плоскости укладываемых плит;
  • длительный срок эксплуатации позволяет долго не проводить ремонт покрытия;
  • стройматериал монтируется легко и быстро своими руками;
  • армированная подложка и брусчатка удержат существенные механические воздействия и нагрузки, поэтому они устойчивые и прочные;
  • плитка, укладываемая на бетон, не деформируется под воздействием усадки почвы;
  • некачественная трамбовка не грозит частичными провалами почвы;
  • изделия изготавливают из высокопрочных компонентов, которые не разрушаются под воздействием внезапных перепадов температуры и дождя;
  • материал экологически чистый.

Недостатков значительно меньше, но если правильно соблюдать технологию мощения площадок и качественно сделать новую стяжку или отремонтировать ветхую, то проблем с этим не возникнет. Отрицательные стороны:

  • для брусчатки обязательно возводят водоотведение, иначе влага, попавшая в швы, при морозе замерзнет, а материал из-за этого лопнет, поэтому делают точечные водоприемники, а покрытие изготавливают с наклоном;
  • бетонная подложка позволяет ровно сделать тротуарное покрытие, но процесс работы намного сложнее, нежели с песчано-щебневой подушкой;
  • если возводить стяжку с нуля, то это мероприятие обойдется в круглую сумму.

Качество монтажа проверяют после первой зимы. Если брусчатка с основанием не потрескалась, то работу сделали успешно.

Рабочие моменты

На бетонную поверхность насыпают пятисантиметровый слой сухой смеси и цемента с песком (соотношение 1 к 5). В процессе работы создают уклон покрытия на 2—4 градуса.

Для выведения влаги из-под тротуарной плитки ставят пластиковые куски трубок в вертикальное положение (на 1 кв. м берут 1 штуку).

Когда бетонная смесь застынет, трубы срезаются так, чтобы они получились вровень со стяжкой. Их отверстия наполняют щебнем.

Монтируют брусчатку от края бордюра. Мастер кладет 4 плитки и по шнуру с уровнем выводит ровный горизонт.

Часто приходится ровнять изделия, поэтому используют резиновую киянку, которой наносят удары в неровные места или подсыпают под брусчатку цемент или гарцовку. Способ эффективен, поскольку денежные и физические затраты существенно снижаются.

Преимущество заключается в монтаже на замощенное покрытие, но недостаток состоит в том, что сухую смесь придется тщательно уплотнять.

Профессиональные работники для трамбовки применяют виброплиты, а для обустройства маленькой площадки достаточно соорудить инструмент из металлического швеллера и трубки. Также создают слой из цементного раствора толщиной до 3 см. Смесь разравнивают зубчатым шпателем.

Такая «мокрая» технология кладки изделий предполагает изначальное обустройство участка цельными плитками. Затем отрезают куски материала и крепят на раствор, но делают это только после высыхания основной бетонной стяжки. Излишки смеси устраняют кельмой.

Чтобы обеспечить покрытию ровную плоскость и уклон, применяют уровень, правило и шнур.

Невзирая на разные методы кладки тротуарной плитки, зазор между брусчаткой всегда составляет 5 мм. Образовавшиеся швы заделывают либо кварцевым песком, либо гарцовкой. По окончании щели проливают водой. По облицовочной монтированной поверхности допускается ходить только после 24 ч.

Если прикреплять материал на клей, то придется задать некий уклон.

Слой строительной смеси составляет 5—10 мм, поэтому необходимый градус наклона создают на начальном этапе ремонта бетонного основания или в процессе создания покрытия с нуля. Застывает клейкий раствор по-разному.

Перед работой желательно посмотреть инструкцию на упаковке. Специалисты рекомендуют изготавливать смесь в небольших порциях, тогда она не застынет так быстро.

Как и в других видах монтажа брусчатки, швы заполняются гарцовкой или клеем. Неоспоримый плюс заключается в том, что при таком способе монтажа плитка будет прочно держаться на бетонной стяжке.

Часть строителей использует именно эту технику укладки изделий. Минус кроется в затруднительной замене одного элемента на другой без разлома материала.

Из-за этого часто ломают поврежденное изделие и меняют на новое.

Техника кладки

Такую работу всегда выполняют пошагово. Подготавливают инструменты и материалы, которые всегда находятся под рукой. Правильно класть тротуарную плитку на бетон необходимо следующим образом:

  1. Предварительно отделяют предполагаемые участки для мощения: по периметру ставят колья и натягивают на них нитку. Желательно эти границы просыпать известью, тогда их будет лучше видно.
  2. Подготавливают грунт: снимают слой плодородной почвы под плитку, поребрики и бордюры. Глубина ямы зависит от высоты оградительного изделия, однако учитывают параметры траншеи для водоотлива, который располагается выше газона и ниже покрытия.
  3. Устанавливают поребрики и бордюры. От края до конца канавы ставят колья, сильно натягивают шнур и задают определенный наклон. Для ливневой системы предусматривают отдельную выкопанную траншею вплотную к бордюрам. Бетонную стяжку или ЖБ плиты монтируют на песчано-щебневую подушку. Последние изделия закрепляют раствором.
  4. Перед заливкой цементного основания на сухую утрамбованную прослойку надо положить геотекстиль, тогда растения прорастать не будут. Толщина подушки составляет 10—15 см.
  5. Нередко начинающие строители сначала создают покрытие из бетона, а потом устанавливают бордюры. Этого не стоит делать, ведь оградительные конструкции послужат опалубкой, поэтому не придется делать щитки и усложнять процесс работы. Изделия фиксируют между собой цементным раствором.
  6. Заливают смесь после высыхания установленных поребриков. Если по площадке не будет перемещаться тяжелая техника, то делают легкую армирующую сетку, а для усиления монолитной плиты создают решетку из арматуры в 2 яруса. Под армирующую конструкцию подкладывают металлические уголки. Каркас располагают посередине будущей железобетонной плиты.
  7. Большие участки практически невозможно залить раствором за один день, поэтому площадь делят на зоны, а на их границах монтируют доски на толщину стяжки. Получатся крупногабаритные плиты. Между ними заделывают швы битумной мастикой.
  8. После изготовления железобетонного основания должно пройти 4 дня, после чего на застывшую поверхность укладывают тротуарную плитку. Если владелец обустраивает этим стройматериалом подъезд для грузовых машин, то брусчатку нужно прикреплять на клей или цемент.
  9. Изделия режут циркулярной пилой или болгаркой. Монтируют плитку от одного края бордюра к другому. Швы заполняют клеем. В процессе работы мастера контролируют плоскость уровнем или правилом.

По сделанному тротуарному покрытию нельзя ходить как минимум 4 дня. После окончания этого срока поверхность выметают от мусора и промывают водой.

Обустройство отмостки

По периметру дома делают отмостку шириной 100 см. Если конструкция уже изготовлена, тогда станет проще уложить тротуарную плитку на бетонную отмостку:

  1. С поверхности счищают грязь, а трещины расшивают зубилом и молотком.
  2. На старый бетон заливают цементный раствор толщиной 3 см.
  3. По краю ставят колья и натягивают шнур для обозначения границы будущей плитки.
  4. Выкапывают траншею для бордюра. Уклон этих оградительных изделий составляет 2 см на погонный метр.
  5. На фундаменте наносят черточки и делают ровную линию. Она послужит маяком для укладываемой брусчатки.
  6. Потом устанавливают поребрики или бордюры на предварительно созданную подушку из песка и щебня. Стыки скрепляют цементной смесью.
  7. В конце от бордюра к стене дома укладывают тротуарный стройматериал. Некоторые изделия подрезают болгаркой. Плитку надо укладывать на специальный клей. Ровность контролируют уровнем, шнуром и правилом. Различные перепады нужно устранять резиновой киянкой.

Самостоятельная работа уменьшит расход денег минимум в 2 раза. Если человек никогда не сталкивался с мощением дорожек, то первый монтаж материала лучше провести со знакомым специалистом. Однако здесь нет ничего сложного. Процесс займет не более нескольких дней.

Источник: https://TvoiDvor.com/beton/tehnologiya-ukladki-trotuarnoy-plitki-na-betonnoe-osnovanie/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.