Как правильно сделать септик с переливом

Содержание

Монтаж переливного септика из бетонных колец своими руками: Инструкция +Фото и

Как правильно сделать септик с переливом

Обустраивая загородный дом, первое, что делается это система канализации. Отвод стоков осуществляется в специальную емкость. Производители предлагают огромный выбор данных конструкций, но не все могут позволить себе купить дорогостоящее оборудование.

Переливной септик, сделанный своими руками, достойная альтернатива покупному накопителю.

Септик можно построить из бетонных или пластиковых колец, сделать бетонный монолитный, использовать пластиковые бочки или выложить из кирпича.

Септик с переливом – это накопитель для очистки стоков состоящий из двух и более секций. Важно! Чем больше камер, тем выше степень очистки воды.

Виды

Накопитель из нескольких отделений может быть трех видов

  1. Две секции, где вторая является дренажным колодцем. В такой септик допускаются не все стоки. И устанавливать его, для дома с большой семьей не рекомендуется. Хороший вариант для дачи или небольшого домика, в котором постоянно проживают 1-2 человека.
  2. Две камеры и система доочистки. Такую конструкцию можно собрать практически для любого жилья. Но количество постоянно проживающих не должно превышать 8 человек.
  3. Септики из 2-3 камер с системой доочистки, работающие с биофильром. Если есть желание сохранить окружающую среду, экономить на ассенизаторах и практически забыть о накопителе, то этот вариант идеальный.

Для того, чтобы построить септик требуется выбрать место.

Нормы и правила установки

По СНиП существует допустимое минимальное расстояние до определенных объектов

  • 5 м. до жилого строения
  • 3м. до деревьев
  • 10м. до реки или ручья
  • 30м. до колодца или скважины
  • 50м. до озера или любого другого крупного водоема
  • 5м. до дороги

Расчет объема

После того, как место установки определено, следует определить объем септика. По статистике СНиП один человек в сутки расходует 200л воды. Существует разница между объемом обычного септика и септика с биофильтром. Для обычного накопителя формула расчета такая

200л. * на количество проживающих + 1/3 от получившегося объема.

Пример.

200*5=1000л
1000/3=330л

1000+330=1330л

Округлять число лучше в большую сторону. Для семьи из 5 человек потребуется септик объемом 1400л. Если канализационный накопитель с биофильтром, то объем следует увеличить не на 1/3, а как минимум в 2 раза.

Дело в том, что для работы бактерий требуется определенное время. По СНиП вода на такой очистке должна находиться 14 дней.
Умножать 1000л (5 чел.) на 14, по крайней мере не разумно. Получится слишком большой септик, да и воды в таком количестве расхода не будет.

Сделать септик 2500 – 3000л более чем достаточно.

Выполнив расчет объема, и выбрав место установки, можно приступать к монтажу.

Монтаж переливного септика из бетонных колец (две камеры)

Железобетонные кольца выбираются в соответствии с объемом септика. Накопитель можно собирать, как из колец диаметром 1м , так и 2м. Все зависит от объема и желания владельца. Бетонные изделия лучше приобретать с пазами, для крепления. Также потребуется дно и крышка.

  1. Вырыть два котлована, требуемого размера. Второй котлован должен быть по диаметру больше первого на 50см.
  2. Выкопать траншеи под трубы. Важно соблюсти уклон в 2-3 см на погонный метр, для организации самотека.
  3. Дно первого котлована засыпается слоем песка в 10-15 см. Насыпь выравнивается и утрамбовывается.
  4. Далее устанавливается дно, на которое опускается первое кольцо. Если оно отсутствует, то делается бетонная стяжка.
  5. Следом устанавливается второе, третье и т.д. кольцо.
  6. Все швы замазываются цементной смесью. После высыхания обрабатываются водостойким герметиком.
  7. Создаются отверстия под входную трубу и переливную.
  8. Устанавливаются патрубки.
  9. Дно второго котлована засыпается щебнем на 50 см.
  10. По центру устанавливается первое кольцо, без дна.
  11. Монтируются остальные кольца.
  12. Соединительные швы обрабатываются, так же как и в первом резервуаре.
  13. Делается отверстие под переливную трубу на том же уровне и что и в предыдущем колодце.
  14. Производится подключение труб.
  15. Во второй накопитель засыпается щебень слоем в 1 м.
  16. Колодцы накрываются плотными крышками.
  17. Первый котлован засыпается грунтом, так, чтобы при открытии крышки земля не ссыпалась в септик.
  18. Второй колодец засыпается на ½ смесью из песка и щебня, остальное пространство заполняется почвой.

Важно! Трубы следует прокладывать ниже уровня промерзания почвы. Если это не возможно трассу требуется основательно утеплить. В любом варианте утеплитель необходим.

Данный септик работает по следующему принципу.

В первой камере стоки отстаиваются и делятся на осадок, жиры и воду.
Тяжелые включения опускаются на дно, жиры и легкие соединения всплывают на поверхность, где образуют корку.

Когда вода поднимется до перелива, она самотеком уйдет в дренажный колодец. Пройдя природный фильтр, очищенная жидкость пойдет в грунт.

Внимание! Все септики, без исключения должны быть оснащены вентиляцией. Устанавливать вентиляционную трубу можно на самой конструкции, на фасаде дома (делая отвод о сточной трубы) или монтируется фановая труба.

Многокамерный переливной септик с биофильтром

  1. Вырывается котлован площадью в три кольца. Высота зависит от количества колец. Котлован роется так, чтобы камеры шли одна за другой от дома.
  2. Создается траншея под канализационную трубу, с уклоном от дома к септику.
  3. Дно котлована застилается слоем из песка и щебня. Выравнивается.

  4. Устанавливается дно первого колодца. Если дна нет, делаем стяжку.
  5. Собирается первый колодец.
  6. По той же схеме монтируются остальные два резервуара.
  7. Стенки камер плотно прилегают друг к другу.
  8. Соединительные швы обрабатываются раствором и битумной мастикой.

  9. Создаются отверстия для канализационной и переливных труб, а так же из последней камеры, под патрубок на выход.
  10. Производится подключение труб.
  11. Во вторую камеру устанавливается биофильтр.

    1. Приобретенный в магазине
    2. Сделанный своими руками

Стоит заметить, что биофильтры бывают энергозависимые и энергонезависимые.

  1. Если биофильтр с компрессором, то кабель для него лучше проложить вместе с канализационной трубой. Для заглубления кабеля используется специальная гофрированная труба малого диаметра.
  2. Биофильтр может крепиться на тросах к крышке резервуара или устанавливаться на дно.
  3. Компрессор для энергозависимого фильтра монтируется в отдельной нише или крепится на крышку.
  4. Подключаются трубы на вход и перелив.
  5. Септик засыпается грунтом.
  6. К патрубку из последней камеры подключается труба, которая уходит в инфильтратор или фильтрационное поле.

Рекомендация. Если устанавливается биофильтр работающий с анаэробными бактериями, септик должен быть полностью герметичен. Вентиляция устанавливается на первый резервуар. Анаэробы работают в бескислородной среде.

Переливной септик с биофильтром, наилучший вариант

  • Благодаря бактериям количество осадка значительно снижается
  • Высокая степень очистки стоков
  • Откачка требуется редко
  • Неприятный запах полностью отсутствует
  • Воду после фильтра с компрессором можно использовать, как техническую.
  • Откаченный ил добавлять в компостную яму или применять в качестве удобрения.

Конечно, есть и недостатки

  • В стоки запрещено утилизировать химикаты, некоторые моющие средства, хлор. Бактерии погибнут. Придется обновлять колонию.
  • Если используется компрессор, то увеличиваются затраты на электричество.
  • Вода после анаэробного биофильтра требует доочистки.

Еще раз об особенностях

  1. Трубы прокладываются под уклоном
  2. Наличие вентиляции обязательно
  3. Чем больше камер, тем выше степень очистки
  4. Анаэробный биофильтр требует доочистки стоков
  5. При использовании бактерий, следует исключить попадание в септик химикатов, хлора, агрессивных химических соединений.
  6. Септик требуется по мере необходимости откачивать и чистить.
  7. Место установки выбирается на основании СНиП
  8. При монтаже необходимо соблюдать герметичность всех соединений.

Септик из пластиковых колец собирается, так же как и из бетонных. Установка монолитного бетонного переливного септика. Септик из бетона можно делать из нескольких камер. В котловане потребуется собрать опалубку. Дно застелить смесью из песка и гравия слоем в 30 см. Опалубку залить бетоном. Сделать стяжку Установить патрубки на входную и переливочные трубы.

На выходе из септика организовать инфильтратор или дренажный колодец. Подключение биофильтров, для всех септиков одинаковое. К сведению. Установка биофильтров не является обязательной. Использовать бактерии для септика можно и без него. Но при применении аэробных микроорганизмом, монтировать компрессор придется.

Источник: https://iseptick.ru/kanalizaciya/septiki/kak-ustanovit-perelivnoj-septik-svoimi-rukam.html

Выгребная яма с переливом в частном доме: принцип работы, недостатки, виды и схема

Как правильно сделать септик с переливом

Переливная выгребная яма подходит для частных домов, в которых используются приборы, повышающие комфорт: нагреватели воды, стиральные и посудомоечные машины, душевые кабинки, ванны. Только такой вариант не покупного устройства способен справиться с обилием жидких отходов.

Разновидности выгребных ям

Схема септика с переливом

Очистные сооружения различаются по конструкции и сфере применения. Чаще всего на приусадебных участках обустраивают следующие типы ям:

  • Поглощающие без дна. Конструкции подойдут для участков, где дневной объем стоков не превышает кубометра. Принцип действия их в том, что сточные воды, проходя через дренажный слой в колодце, очищаются, и после этого поглощаются почвой.
  • Герметичные камеры для накопления нечистот. Экологически безопасны, поскольку сливные воды не проникают в окружающую среду – откачиваются ассенизаторскими машинами. Вариантом подобной очистной конструкции являются накопительные септики – за счет воздействия биопрепаратов чистить их требуется реже.
  • Отстойники с переливом. Это еще более усовершенствованный вариант. Жидкость после осветления допускается применять для полива садовых растений.

Каждую из разновидностей можно сделать своими руками, в том числе и отстойник с переливом для канализации в частном доме.

Принцип работы конструкции

Принцип работы трехкамерного септика

Очистные сооружения подобного типа способны фильтровать канализационные стоки до 90–95%. Схема переливного двухкамерного септика-отстойника довольно проста. Два резервуара совмещаются друг с другом с помощью труб из пластика.

Емкостей может быть больше, но для небольшого коттеджа хватает пары. Первая выполняет роль отстойника и накопителя водонерастворимых тяжелых частиц грязи. В ней обязательно должен быть люк для шланга ассенизаторской техники, поскольку такие септики все же требуют откачки, хоть и реже, чем просто накопительные.

Попадая во вторую камеру, осветленная жидкость повторно отстаивается и очищается бактериальной флорой, которая питается органикой и биоотходами.

После очистки во второй емкости жидкость направляется на фильтрационные поля либо в инфильтратор.

В переливной трубке также допускается монтаж фильтров-сеток и жироуловителей, задерживающих часть грязи при переливе стоков из одной емкости в другую.

На фильтрационных устройствах размещаются бактерии, содействующие разложению отходов. При применении аэробного типа микроорганизмов конструкцию оснащают вентиляционными шахтами либо аэратором.

Есть вариант еще проще: очистное устройство также состоит из двух емкостей, при этом первая герметична, а вторая устанавливается без дна. Вместо него насыпается смесь из песка и щебня, выполняющая роль фильтра. Перетекая из первой емкости во вторую, осветленная жидкость подвергается механической очистке, проходя сквозь песчано-гравийную подушку, а потом попадает в грунт.

Преимущества и несовершенства ямы с переливом

Главный плюс канализации заключается в отсутствии частой очистки спецтехникой. Помимо этого, отстоявшуюся жидкость можно применять для хозяйственных нужд: поливать растения, удобрять грядки.

Дополнительные плюсы подобного устройства:

  • Эффективность очищения. Канализационные воды подвергаются нескольким ступеням очистки в отстойной и фильтационной камерах.
  • Высокая пропускная способность – 0,2–0,5 кубометра в час.
  • Почти полное отсутствие запахов.

К недостаткам относят сложность монтажа. Она заключается в том, чтобы точно рассчитать угол для подключения трубы и расположение емкостей в отношении друг друга. Также возведение по сравнению с обычной ямой выйдет дороже, потому что даже двухкамерное переливное устройство требует пары колодцев для канализации.

Строительные материалы

Для установки бетонных колец нужна спецтехника

Для возведения переливных конструкций применяют бетонные кольца, кирпич и даже старые автомобильные покрышки. Первый вариант предпочтительней: он недорог и надежен. Но для каждой из камер можно выбрать свою версию исполнения.

Дополнительно потребуется гравий и песок, бетонная смесь.

Из инструментов пригодятся лопата, веревка, ведро, молоток, зубило, и приспособления для замеса раствора бетона.

Подготовка к возведению конструкции

Для котлована выбирается участок на расстоянии не меньше 20 метров до ближайшей точки водозабора и не меньше чем за 10 метров от здания. Уровень грунтовых вод не должен быть высоким. Жидкость в приемнике должна размещаться ниже слоя промерзания земли.

Каждый сток располагают друг к другу под углом до 20 градусов. Их подключение выполняется трубами в форме буквы Т. Эти фитинговые элементы устанавливают на расстоянии не меньше метра от крайней верхней части емкости.

Объем каждого резервуара – не меньше двух кубов. Он рассчитывается в зависимости от общего числа проживающих и сантехнических устройств. Чем их больше, тем шире и глубже потребуются очистные камеры.

Строительство очистного сооружения

Создание переливной выгребной ямы из бетонных колец на участке частного дома идет по следующей схеме:

  1. Котлован выкапывается вручную либо с применением спецтехники. Величина земляного отверстия должна быть на 10 см больше сечения подобранных стройматериалов для укрепления стен камер для стоков. Это необходимо для последующего уплотнения боковин резервуара.
  2. Дистанция между резервуарами – около метра. Чтобы создать наклон между ними, первую камеру можно сделать на незначительном возвышении. Но размещают их и на одном уровне. Второй вариант предусматривает обустройство перепада для перетекания жидкости с помощью труб.
  3. На дно ямы засыпается подушка из песка и щебня. Сверху она застилается слоем гидроизоляционного материала. Дополнительное утепление стоков выполняется в зависимости от глубины, на которую промерзает почва. Для этих целей применяют геотекстиль, глину либо пеноизоляцию.
  4. Таким же образом засыпается подушка для второго колодца, только без настилания слоя гидроизоляции. Вместо него насыпается более толстый слой гравия.
  5. На дно первой ямы устанавливается плита из бетона. На нее ставится первое кольцо. Его монтаж производится по уровню: от расположения зависит правильность установки камеры по вертикали.
  6. Внешняя сторона каждого кольца в обязательном порядке покрывается толстым слоем смолы. Это необходимо для более длительного срока эксплуатации и увеличения герметичности стока. Между кольцами наносится слой бетонного раствора, места соединения, также промазываются смолой.
  7. Для подсоединения домашней магистрали канализации в верхнем кольцевом элементе перфоратором пробивается отверстие необходимой величины. После установки трубы оно укрепляется гибкой муфтой и герметизируется смолой либо герметиком. С другой стороны колодца устанавливается фитинговое соединение в форме тройника для соединения первой и второй камер друг с другом.

Оба колодца необходимо накрыть крышками для контролирования работы стоков и периодического ремонта.

Для увеличения эффективности очищения сточных вод рекомендовано поставить на соединяющие патрубки фильтры-сетки из металла и регулярно их чистить.

Уход за очистной системой не вызывает особых трудностей. Очищение ассенизаторскими машинами выполняется по мере надобности – в среднем, не больше одного раза за шесть месяцев. Не стоит забывать про ежемесячный осмотр фильтров на предмет загрязнения и заиливания. Если используется очистка с применением бактерий, то потребуется замена биофильтров каждые полмесяца.

Источник: https://StrojDvor.ru/kanalizaciya/vygrebnaa-ama-s-perelivom/

Как можно самостоятельно сделать переливной септик на дачном участке?

Как правильно сделать септик с переливом

Без эффективно работающей системы канализации о комфортном проживании в доме можно забыть. Если нет возможности подключить свой дом к центральной системе отведения канализационных стоков, можно построить автономный вариант канализации. Но для этого потребуется сооружение для утилизации стоков. Чаще всего, в качестве такой установки используется переливной септик.

Если раньше на дачах большинство хозяев сооружали уличный душ и туалет-«скворечник», то сегодня все больше людей стремится обустроить свое загородное жилье, сделав проживание в нем максимально удобным.

В домах устанавливают не только унитазы и раковины, но и полноразмерные ванны, а также стиральные и посудомоечные машины.

Для эффективной утилизации большого количества стоков стоит установить септик с системой переливов.

Конструкция

Схема устройства септика с переливом довольно роста. Эта установка имеет несколько изолированных резервуаров, которые соединены между собой переливными трубами.

Совет! Возможна и другая схема септика с переливами – один вместительный резервуар, внутренняя емкость которого разделена на отдельные отсеки перегородками. В перегородки вставляются переливные трубы.

Готовые септики с переливом, как правило, изготавливаются из пластика. Самодельные конструкции могут иметь резервуары:

  • из железобетона (возможно сооружение монолитной или сборной конструкции, в последнем случае для монтажа используются колодезные кольца – готовые ж/б изделия);
  • из кирпича;
  • из готовых емкостей из пластика, чаще всего, используются еврокубы.

Как работает?

Для небольшого дома идеально подойдет двухкамерная конструкция, ее схема включает в себя:

  • два герметичных отстойника, соединенных между собой трубами для перелива. В трубах могут быть дополнительно установлены сетчатые фильтры для задержки крупного мусора;
  • устройство для почвенной фильтрации – это может быть фильтрующий колодец, поля фильтрации и пр.

Схема работы такой очистной установки:

  • использованная вода, содержащая нечистоты, поступает в приемную камеру, здесь происходит процесс гравитационного отстаивания, во время которого вещества, которые тяжелее воды, оседают на дно, а легкие включения всплывают наверх;
  • в процессе отстаивания в центре «водяного столба», находящегося в резервуаре, остается первично очищенная вода. Именно там находится переливная труба, по которой осветленная жидкость попадает во вторую камеру;
  • во втором отстойнике процесс отстаивания повторяется, то есть, жидкость отстаивается дополнительно. Это позволяет ей освободиться даже от мелких нерастворенных включений;
  • из второго отстойника жидкость направляется на почвенную фильтрацию. Там она проходит через слой песка, фильтруясь механически и подвергаясь биологическому очищению;
  • осадок на дне не просто накапливается, он подвергается процессу биологического разложения, в результате которого органика разлагается с образованием воды, газов (главным образом, метана) и нерастворимого осадка, который постепенно накапливается на дне отстойников. Примерно раз в год этот осадок нужно удалять, чтобы он не успел уплотниться и уменьшить рабочий объем камер;
  • для повышения качества очистки схема септика с переливом может быть дополнена биологическим фильтром. Это камера с насыпной загрузкой (чаще всего, используется цеолит), на которой расселяются микроорганизмы, которые в процессе своей жизнедеятельности разлагают органику. Поскольку эти процессы протекают в присутствии кислорода, биологический фильтр обязательно оснащается системой вентиляции.

Монтаж септика из колодезных колец

Сооружение резервуаров из готовых ЖБИ – колодезных колец – это один из наиболее простых и доступных способов строительства самодельного септика. Строительство проходит в несколько этапов.

Подготовка

Первым этапом является подготовка котлованов, в которые будут устанавливаться колодцы, а также траншей, по которым будут прокладываться трубы. Размеры котлована определяются размерами колец, из которых будут собираться емкости. На дне подготовленных ям насыпают слой песка высотой 20 см, песок поливают водой и тщательно утрамбовывают.

Если для сборки резервуаров будут использованы сквозные колодезные кольца, то на месте установки герметичных отстойников необходимо выполнить бетонную стяжку или уложить готовую железобетонную плиту. Применение для сборки колец, имеющих герметичное дно, позволяет избежать необходимости выполнения этого этапа работ.

Сборка

Для сборки резервуаров необходимо использовать грузоподъемную технику. Кольца устанавливают одно над другим так, чтобы образовались колодцы необходимого объема. Все стыки заделывают при помощи бетонного раствора, можно дополнительно скрепить отдельные элементы металлическими стяжками. Далее нужно провести прокладку и подключение коммуникаций:

  • трубы канализации, ведущие из дома, прокладывают с уклоном, чтобы жидкость по ним двигалась самотеком;
  • на конце входного патрубка, соединяющего трубопровод канализации и приемник, устанавливают тройник;
  • переливную трубу, соединяющую приемный отстойник и вторую камеру, устанавливают на 20 см ниже уровня расположения входного патрубка;
  • выполняют засыпку и утепление колодцев;
  • готовые колодцы перекрывают сверху плитой с отверстиями люков, которые затем накрывают крышками.

Итак, переливные септики – это установки для утилизации стоков бытовой канализации. Благодаря тому, что жидкость проходит многоступенчатую очистку и выводится путем впитывания в грунт, откачку осадка требуется проводить не чаще раза в год. Поэтому использование таких очистных установок экономически более выгодно, чем накопителей.

Источник: https://SeptikMaster.ru/dlya-dachi/perelivnoj-septik.html

Как устроен септик с переливом

Как правильно сделать септик с переливом

Для переработки сточных вод в загородных домах и на дачах, не подключенных к коммунальным системам канализации, используют индивидуальные очистные сооружения. Наиболее удобным вариантом является септик с переливом.

Использование этой конструкции позволяет добиться высокой степени очистки канализационных стоков.

Для получения таких результатов нет необходимости применять дорогостоящие фильтрационные установки, а очищенные воды могут сбрасываться в мелиоративные канавы или дренироваться в почву.

Устройство переливного септика

В отличие от герметичного, переливной септик имеет несколько камер, соединенных между собой трубами. Первая по ходу движения канализационных стоков емкость выполняет функцию отстойника.

Она имеет герметичное дно и не связана дренажами с грунтом. Твердые отходы, имеющиеся в воде, выпадают в осадок и накапливаются в нижней части резервуара в виде ила. В осевшей массе происходит постоянное гниение с выделением метана.

Для его выхода наружу устанавливают вентиляционную трубу.

Септик с переливом

Вторая и последующие камеры — фильтрационные. Отстоявшаяся вода, переливаясь в емкость, постепенно дренируется в почву через слой крупного щебня. На участках с глинистым грунтом или при заиливании дренажного слоя устанавливают третью камеру. Вода, попадая в последний резервуар, имеет степень очистки до 95% и может откачиваться в технический водоем или сточную канаву.

Переливные трубы изготавливаются из пластиковых канализационных труб и выполнены в виде тройника. Они должны располагаться на 20 см ниже входа канализации в септик. Для удаления ила из отстойника в верхней части оборудуют технологический люк с крышкой. Откачка перегнивших отходов выполняется с использованием ассенизаторской машины.

В большинстве случаев септики изготавливают из бетона. Это может быть как монолитная конструкция, так и сооруженная из сборного железобетона.

Сейчас многие специализированные организации предлагают установку пластиковых емкостей различного объема. Это существенно сокращает время монтажа. Такие изделия имеют большой срок службы и не подвержены коррозии.

Небольшой вес конструкции позволяет устанавливать ее без привлечения грузоподъемных механизмов.

Сборные переливные септики должны хорошо герметизироваться в местах стыков деталей, а на внешние стенки наноситься слой гидроизоляции.

В районах с суровыми зимами резервуары утепляются для предотвращения замерзания жидкости. Для ускорения процесса гниения и лучшей очистки стоков, в отстойники вносят препараты с анаэробными бактериями.

Такая процедура позволяет увеличить время работы очистного устройства без откачки ила.

Расчет размеров септика с переливом

При обустройстве переливного септика размеры выбирают в зависимости от количества суточных сливов. В соответствии со СНиП и СанПиН потребление воды составляет 200 л на 1 человека в сутки.

Объем очистного сооружения выбирается из расчета одновременного приема 3 дневных сливов.

Под вместимостью переливного септика следует понимать суммарную емкость всех камер конструкции от сливной (переливной) трубы до дна камер, за вычетом величины слоя иловых отложений. Ее принимают равной 20% общего объема очистного сооружения.

Таким образом, для семьи из 5 человек расчетные суточные сливы будут составлять 1 м³. Исходя из этого, общий объем приемных камер должен быть не меньше 3,6 м³ (1 х 3 + 3 х 0,2).

На практике фактический объем канализационных стоков гораздо меньше и для такой семьи будет составлять 300-400 л/сутки. Однако использовать эти данные для расчета размеров септика нельзя, т.к.

в этом случае могут возникнуть проблемы с надзорными органами при приеме сооружения в эксплуатацию.

Выбирая емкость септика, стоит исходить из того, что чем больше его объем, тем лучше очищается вода. От этого зависит и срок эксплуатации конструкции.

Схема установки септика с переливом

Размещение септика обуславливается рельефом и свойством грунта на участке. При высоком уровне грунтовых вод (УГВ) в большинстве случаев применяют горизонтальные очистные устройства без почвенного дренажа.

В этом случае очищенная вода отводится в водоем либо мелиоративные канавы. Схема переливного септика при низком УГВ предполагает установку как горизонтальных, так и вертикальных емкостей.

Применение последних занимает гораздо меньше места, что особенно важно для небольших участков.

Расположение камер может быть на любом расстоянии друг от друга, однако оптимальной считается длина переливной трубы около 1 м.

Независимо от конфигурации очистного сооружения, оно должно располагаться не ближе 20 м от источников питьевой воды. Поля фильтрации или дренажные колодцы располагают вдали от строений для предупреждения подмыва фундаментов.

При изготовлении очистных сооружений необходимо предусмотреть подъезд ассенизаторской машины к люку отстойника.

Глубина камеры ограничивается высотой всасывания вакуумного насоса специальной техники. Следует помнить, что объем бочки машины редко превышает 3,5 м³, поэтому нет необходимости изготавливать отстойник большей емкости.

Для обеспечения устойчивой работы системы уклон переливных труб должен быть не менее 3%.

Если предусмотрен отвод очищенной воды на поля фильтрации, но рельеф местности не позволяет сделать это самотеком, то можно использовать дренажный либо вибрационный насос.

Как сделать переливной септик из бетонных колец?

Для строительства такого очистного сооружения используют стандартные колодезные железобетонные кольца высотой 0,9 м и диаметром 1 м либо специальные изделия, предназначенные для канализационных камер. Последние имеют внутренний диаметр 1,5 и 2 м.

Для предотвращения горизонтального смещения во время зимнего пучения грунта на торцах стенок оборудованы замки. Нижнюю часть отстойника изготавливают с дном. Кольца фильтрационного колодца имеют перфорацию. Это обеспечивает постоянный дренаж очищенной воды.

Для установки колец подготавливают котлован достаточных размеров. Монтаж изделий проводят при помощи грузоподъемного крана, т.к. вес кольца составляет более 1,5 т. Стенки отстойника покрывают несколькими слоями гидроизоляции с обеих сторон. Это защищает стенки от разрушения из-за постоянного воздействия агрессивной среды.

Устройство переливного септика с фильтрационной камерой, выполненной из перфорированных колец, предполагает заполнение пространства между ними и стенками котлована крупным щебнем для улучшения дренажа. Каждая емкость оборудуется стояками вентиляции и лазами, которые закрываются крышками. В целях безопасности место расположения септика необходимо огородить.

Возможно вам также будет интересно почитать: Пользуясь сайтом oBurenie.ru вы автоматически соглашаетесь с политикой конфиденциальности для использования любых доступных средств коммуникации таких как: комментарии, чат, форма обратной связи и т.д.

Источник: https://oburenie.ru/septiki/perelivnoi-septik.html

Переливной септик своими руками

Как правильно сделать септик с переливом

Создать переливной септик на даче своими руками не так уж просто. Расскажем подробно об этапах установки такой канализации от проектирования до монтажа готовых емкостей.

Делаем проект

Перед строительством автономной канализации нужно ответить на вопросы, которые определяют проектирование удачной конструкции.

  1. Из какого материала будет изготовлен септик?
  2. Какой тип грунта на вашем участке?
  3. Хватит ли вам места для организации системы почвенной доочистки?
  4. Какой уровень грунтовых вод в вашей области?
  5. Сколько человек будут постоянно пользоваться автономной канализацией?

Септик своими руками чаще всего монтируют из бетонных колец, пластиковых кубов, кирпича. Железные емкости будут быстро подвергаться коррозии. Кольца из бетона позволяют создавать удобный и вместительный резервуар для септика. Они устойчивы к промерзанию и движению грунта. Возникают вопросы с обеспечением гидроизоляции резервуара.

Если у бетонных изделий повреждены стыковочные элементы, то придется потрудиться над созданием герметичности емкостей. Бетонные кольца довольно тяжелые, монтаж проводится только с использованием спецтехники. Пластик – это дешевый и удобный вид материала для колодцев. Но каменистая почва может быстро повредить емкость.

Поэтому на плотных грунтах следует делать защитный каркас из железобетона, шифера и других уплотнителей. Иногда проще вовсе от них отказаться, предпочтя пластик бетону или кирпичу. Кроме того, пластик не устойчив во время паводков. Канистры септика могут попросту всплыть, поэтому их следует заякорить на цементированной основе. Кирпичные септики сложно укладываются.

Кроме того, создать герметичную систему из кирпича будет крайне тяжело. Но для глинистых почв, на которых низкий коэффициент фильтрации, такой колодец будет хорошо работать.

От типа грунта зависит скорость работы септика. Для песка эта величина больше, для глинистых почв меньше. Следовательно, на глинах и суглинках требуется монтировать больший объем резервуаров. Каменистый грунт может повредить пластиковые емкости и нарушить их герметичность. Поэтому для плотных почв лучше использовать бетон или кирпич.

На этапе составления проекта лучше продумать систему почвенной доочистки. Фильтрационные поля хорошо работают на любых почвах, но занимают много места. Кроме того, понадобятся вложения в их обустройство и периодическая замена земли (по мере заиливания).

Удобно и просто установить инфильтраторы. Но такие пластиковые емкости требуют вложения и грамотного монтажа. Третий вариант – это установка дополнительного фильтрационного резервуара с подушкой из керамзита, щебня или гравия.

Такой колодец будет отлично работать на песчаных почвах.

Высокие грунтовые воды – это главная помеха для работы септика. Бетонные кольца попросту заливаются водой во время паводков или сезона таяния снега. Это требует постоянной откачки септика, что совсем не дешево. А пластик в весенне-осенний сезон может всплыть. Поэтому при высоком стоянии «грунтовки» позаботьтесь о закреплении резервуаров на твердой основе.

Переливной колодец не отличается высокой скоростью очистки стоков. Поэтому при создании проекта нужно учесть емкость камер. В среднем один человек расходует 200 литров жидкости в сутки. Септик переливного типа должен вмещать тройной суточный объем.

На семью из 3 человек потребуется две емкости общей вместимостью 1800 литров. Такой объем легко организовать с помощью бетонных колец и пластиковых кубов (по 1000 литров). А вот на семью 5-6 человек (3000-3600 литров) пластмассы может уже не хватить.

Приступаем к монтажу

Располагаем септик в правильном месте. От фундамента дома отступим не менее 5 метров, от забора и дороги не менее 2-х. Колодец должен быть расположен близко к подъезду на участок, ведь 1-2 раза в год его придется опорожнять с помощью ассенизационной техники. Также удаляем объект от источников питьевой воды на 20-50 метров (в зависимости от типа почв).

Следующий этап – это подготовка котлована. Его лучше рыть с помощью спецтехники, если вы монтируете бетонный колодец. Пластиковые кубы можно установить своими силами, ведь большая яма вам не потребуется. Уровень установки должен превышать глубину промерзания грунта. В некоторых случаях септик проще утеплить.

Дно следует утрамбовать, поверх насыпается подушка из песка на 10-30 см. Далее, устанавливаем сами емкости. При использовании бетонной конструкции швы следует герметизировать с помощью цемента. Снаружи и внутри резервуары промазываются битумной смазкой. Пластиковые емкости, как правило, герметичны.

Только места соединений фиксируются с помощью силикона.

Трубы от дома и для системы почвенной доочистки устанавливаются ниже уровня промерзания почвы и под наклоном (2 см на метр трубы). Если система не позволяет сделать такое заглубление, то следует утеплить каналы термоизоляционными материалами.

Колодец засыпается послойно смесью цемента и песка. Можно использовать щебень. Крышка и дно бетонного септика обязательно должны быть герметичными. Переливная труба между резервуарами укрепляется силиконом или эпоксидной смолой.

Для контроля работы септика люк выводится на поверхность земли. Это позволяет осматривать колодец, проверять трубы на предмет засоров.

В холодный период люк утепляется пенопластом или другими изоляционными материалами.

На конечном этапе колодец заполняется водой. В камеры насыпают биопрепараты, которые позволяют ускорять процессы переработки.

Источник: https://kanalizaciyalite.ru/tr/kak-sdelat-perelivnoj-septik-svoimi-rukami

Как правильно сделать септик с переливом

Как правильно сделать септик с переливом

В процессе строительства частного дома, одним из важных моментов является: обустройство канализационной системы.

Еще не так давно для многих людей понятие «канализация» приравнивалась к понятию «выгребная яма», но на сегодняшний день существует несколько решений по обустройству канализации.

Септик- одно из них. Можно воспользоваться септиком марки известного производителя «Топас» или «Танк», но более экономичный вариант – септик из железобетонных колец.

Здесь вы узнаете о том, каким образом происходит строительство септика из бетонных колец, принцип работы и многое другое.

Принцип работы

Начнем с того, что существует два вида септика: двухкамерный и многокамерный. Двухкамерный является самым простым по конструкции.

Его составляющие: отстойник, где идет трехдневный процесс разделения стоков на жидкие и твердые отходы; фильтрующий колодец без герметичного дна, куда из отстойника течет очищенная вода, уходящая в грунт.

Для того чтобы фильтрующий колодец меньше загрязнялся, а качество очищения воды было лучше, можно объединить несколько отстойников в последовательную цепочку.

Многокамерный септик отличается тем, что при его использовании степень очистки стоков гораздо выше, а удаление из него осадка быстрее и удобнее.

Но важно знать, что даже десятидневный септик не очистит стоки полностью, поскольку основная масса осадка находится в 1-ой секции, не загрязняя повторно воду продуктами отходов.

В каком случае строительство септика запрещено?

К участку на котором планируется строительство канализационной системы есть несколько требований, несоответствие которым не допускается. Перечислим условия, при которых строить септик нельзя:

  • охват санитарно-защитной зоны источников водоснабжения;
  • просадочный или скальный грунт;
  • крутой склон (может привести к оползням);
  • черезчур высокий УГВ;
  • невозможность соблюдения санитарных, строительных или технологических разрывов между зданиями и сооружениями почвенной фильтрации.

Как правильно выбрать месторасположение переливной канализации на участке?

В соответствии с законодательством РФ, во избежание размытия грунта стоковыми водами, санитарно-защитная зона от переливной канализации до жилого сооружения должна быть 5 метров, а до соседнего участка — 4 метра.

Если строительство очистных сооружений планируется на садовом участке, необходимо придерживаться расстояния 2 — 4 метра от деревьев, поскольку корневая система может навредить конструкции.

Как рассчитать объем септика и количества камер?

В среднем, один человек, проживающий в частном доме производит 200 литров отходных стоков в день. Возьмем этот показатель для расчета объема септика.

Для того чтобы сделать расчет на конкретную семью, необходимо сперва умножить средний показатель отходов на количество членов семьи, а затем на три дня пребывания.

К примеру, семья состоит из пяти человек, значит расчет трехсуточного пребывания будет следующим: 200 х 5 х 3 = 3 м3. Если удалять осадок два раза в год, то объем септика снизится на 20%.

При сборе очистной конструкции из стандартных ЖБК, понадобится три таких кольца. Диаметр размеров полтора метра, а высота 0,9 метра. Также нужны: 1 перекрывающая плита и 1 чугунный люк.

Вес полутораметровых железобетонных колец может превышать тонну, поэтому для упрощения работы с конструкцией, можно использовать кольца с меньшим диаметром.

А для того чтобы септик не был слишком глубоким, необходимо соорудить две емкости, присоединив из между собой. Таким образом, получится двухкамерный септик.

Важно понимать, что общий рабочий объем имеет большее значение, чем количество камер. Для экономии средств, можно обойтись и одной камерой.

Как подготовить котлован?

Приступая к подготовке котлована, следует учитывать максимально допустимый УГВ. При монтаже фильтрующих колодцев он должен быть, как минимум, 3 метра от поверхности земли, при монтаже полей подземной фильтрации и глинистых грунтах — 1,5 м.

Выкапывая яму под будущий колодец, придерживайтесь принципа: влажность грунта на приличной глубине увеличилась – пора заканчивать. Если глубина вырытой ямы получилась менее 1 метра, то ничего не выйдет и вам придется закопать ее.

В целях хорошей устойчивости и недопущения отвода стоков в грунт, установка многокамерного септика требует выполнения условия: все камеры, кроме завершающей должны быть установлены на бетонное основание.

Как установить отстойник?

Рассмотрим монтаж двухкамерного септика. В котловане происходит засыпание дна песком на 100-150 мм и поливание водой для наилучшей усадки.

Следующее бетонное кольцо устанавливается на раствор в долях — 1 цемент: 3 песка: 0,1жидкого стекла. Готовить раствор необходимо малыми порциями, поскольку его необходимо использовать в течение получаса.

1 — кольца рабочей части; 2 — утепляющая крышка; 3 — кольца горловины; 4 — корпус люка; 5 — крышка люка; 6 — вентиляционный стояк; 7 — плита перекрытия; 8 — плита днища; 9 — щебеночная подушка; 10 — гидроизоляция; 11 — зона осадка; 12 — ходовые скобы

Крышка с люком устанавливается на подушку из песчано-цементного раствора.

Отстойник требует гидроизоляции в два слоя из горячего битума или покрытием гидрофобизирующим составом.

Как установить фильтрующий колодец?

В качестве фильтрующего колодца подойдет железная бочка, что позволит сэкономить бюджет.

Расположение основания фильтра должно быть на уровне, превышающем 1 метр УГВ. В противном случае идет нагрузка вплоть до 20%.

1 — щит водоотбойный; 2 — кольца горловины; 3 — крышка люка; 4 — крышка утепляющая; 5 — корпус люка; 6 — плита перекрытия; 7 — вентиляционный стояк; 8 — кольца глухие; 9 — кольца дырчатые; 10 — фильтрующая загрузка; 11 — отверстия в кольцах; 12 — основание бетонное; 13 — подводящий трубопровод

Чтобы увеличить площадь впитывающей поверхности, на стенках колодца нужно сделать отверстия диаметром 60 мм и общей площадью 10%.

На дне следует выложить слой (200-300 мм) из керамзита, щебня и прочего мелкого камня, который будет служить фильтром.

Рекомендуем прочитать инструкцию о строительстве дренажного колодца.

Как монтировать переливы?

Лоток необходимо разместить выше на фильтра на 100 мм. Он подводит сточные воды всей системы водопровода. Его открытый конец должен находиться в центре колодца.

Перелив стоит прокладывать с уклоном в 2 см на погонный метр, что повлечет за собой уменьшение засоров.

Расстояние между подводящей и отводящей трубой должно быть не менее 50 мм. Первая будет находится выше. Обратите внимание на то, что использование пластиковых труб для наружной магистрали приводит к преждевременному износу всей системы.

Помимо отверстий для перелива, важно позаботиться об отверстии для вентиляционной трубы.

Вентиляция

Особое внимание следует уделить вентиляционной системе септика, поскольку газы, которыми он наполнен не только специфического запаха, но и очень токсичны и даже взрывоопасны.

Минимальные требования по установке вентиляции заключаются в следующем: вентиляционный стояк должен присутствовать во всех камерах. Его диаметр – 100 мм, а высота на поверхностью земли – 700 мм.

Во избежание неприятного запаха их канализации, стояк должен находиться выше кровли здания на 150-300 мм. А для того чтобы не было обмерзания системы, необходимо:

  • Уменьшить теплопередающую поверхность трубы;
  • Не допускать дефлекторов;
  • Не использовать прокладки вентиляционного стояка.

Важно! Соединение вытяжной части канализационных стояков с вентиляций и дымоходом запрещено.

Организация сквозной вентиляции заключается в следующем: вырезание отверстия в перегородках, находящихся выше уровня стока или установка вентиляции через трубу стока.

По завершении установки всей канализационной системы не стоит забывать о регулярной чистке системы, которая обеспечит ее длительный срок службы (до 18 лет). О том, что пришло время чистки септика даст знать приближение осадка к нижнему уровню отводящей трубы на 200 мм. Критическая отметка – 100 мм.

Источник: https://SeptikKatalog.ru/stroim/perelivnaja-kanalizacija-iz-betonnyh-kolec.html

Как сделать переливной септик своими руками

В настоящее время можно приобрести септики различных конструкций, наибольшей востребованностью среди потребителей пользуются многокамерные переливные очистные сооружения. Переливной септик из бетонных колец можно сделать и самостоятельно, что значительно снизит стоимость очистки стоков.

Многокамерный септик с переливами

Подготовка к строительству

На подготовительном этапе необходимо:

  • рассчитать объем очистного сооружения в зависимости от индивидуальных параметров;
  • выбрать материал, из которого будут изготовлены емкости септика;
  • приобрести материалы для изготовления и подготовить инструменты, которые могут потребоваться в ходе выполнения работы.

Расчет септика

Первым этапом при строительстве септика своими руками является проведение расчетов, в ходе которых определяются:

  • объем очистного сооружения;
  • габаритные размеры каждой отдельной емкости.

Для определения объема очистного сооружения на загородном участке потребуется определить ежедневный объем стоков, который будет обрабатываться очистным сооружением.

Для расчета объема можно воспользоваться:

  • специальными формулами, используемыми специалистами. Сложнейшие формулы учитывают множество различных показателей (расход воды, потери при транспортировке и так далее). Для расчета локального септика рекомендуется воспользоваться более простыми способами;
  • показателями приборов учета. Если в частном ломе установлены счетчики на воду, то объем стоков будет приблизительно равен объему потребления;
  • усредненными показателями, определенными специалистами. Принято считать, что каждый человек ежедневно потребляет около 200 л воды. Если умножить этот показатель на количество проживающих, то получится искомый параметр, то есть ежедневный объем стоков.

Источник: https://betfundament.com/kak-pravilno-sdelat-septik-s-perelivom/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.