Блоки для погреба какие лучше

Содержание

Что нужно для постройки стен в погребе

Блоки для погреба какие лучше

В домашнем хозяйстве не обойтись без хорошего погреба. В отдельном помещении, где круглый год оптимальные условия для хранения, очень удобно держать фруктово-овощные запасы в свежем и консервированном виде. Приступая к строительству, нужно решить, из чего сделать стены и крышу погреба, как надежно утеплить и защитить от влаги хранилище для заготовок.

Особенности выбора материалов для возведения стен погреба

Помещение может располагаться под землей, на ее поверхности, в цокольном полузаглубленном этаже или примыкать к стене существующей постройки. Если погреб планируется под домом, то строительство начинают с него.

Используйте различный материал бля стен вашего погреба

Место выбирают с учетом залегания грунтовых вод. При низком УГВ погреб можно устроить поглубже. Если же подземные потоки близко к поверхности, постройку поднимают повыше. В любом случае пол не должен приближаться к уровню ГВ ближе чем на 0,5 м.

При близком залегании грунтовых вод не рекомендуется устраивать хранилище под землей. При подпоре почвенной влаги даже самая герметичная гидроизоляция не поможет избежать течи. Единственный надежный вариант заглубленного погреба — металлический или пластиковый кессон, который погружают в котлован. Его устройство обойдется дороже надземного помещения на 30%.

Для строительства погреба понадобятся:

  • песок или щебень для подсыпки;
  • бетон для пола;
  • стеновые материалы;
  • брус и доска для деревянного перекрытия, плита, арматура, бетон – для монолитного железобетонного;
  • материалы для гидроизоляции – обмазочные, оклеечные, проникающие;
  • трубы для дренажа;
  • для отделки – известь, штукатурный раствор.

Все конструкции погреба работают в условиях повышенной влажности, поэтому их нужно защищать от гниения или коррозии.

В данном видео рассмотрим строительство погреба:

С высокой влажностью в хранилище поможет справиться хорошая вентиляция с естественным или принудительным побуждением. Для ее устройства используют металлические, пластиковые или асбестоцементные трубы. Диаметр определяют из расчета 15 мм сечения на один квадратный метр помещения.

Читать подробнее: вентиляция в погребе своими руками.

Погреб оборудуют лестницей, которая может быть стационарной или переносной. Ее выполняют из дерева или бетона или пользуются готовой заводского производства.

Если есть возможность, в погребе устраивают освещение от электросети. Тогда понадобятся провода, выключатели и светильник. Нужно предусмотреть безопасное использование оборудования.

В погребах должен поддерживаться определенный температурно-влажностный режим, иначе хранящиеся запасы быстро придут в негодность. Особенно требовательно в этом отношении вино, для выдержки которого нужны особые условия. Для поддержки необходимых параметров воздуха монтируют специальное климатическое оборудование.

И наконец, понадобится утепленная дверь или крышка для люка. В холодных регионах в проеме устраивают двойные конструкции, препятствующие промерзанию.

Основные этапы работы

Перед началом работ определяют место для погреба. Нежелательно устраивать его вблизи фундамента дома, это может спровоцировать неравномерную усадку грунта под подошвой.

Нельзя копать погреб в нижней точке участка – дождевая и талая вода будет стекать именно туда. Лучшее место – небольшая возвышенность. Выгребные ямы, колодцы, сараи, где разводят живность, – не самые подходящие соседи для овощехранилища.

На местности проводят разметку границ погреба. Как правило, помещение для хранения овощей имеет небольшие габариты – от 6 до 18 м². Снимают верхний слой почвы – он пригодится для рекультивации в саду или огороде.

Основные этапы строительства:

  • рытье котлована;
  • подсыпка щебнем или песком, трамбовка;
  • устройство полов;
  • монтаж стен и вентиляционных труб;
  • укладка перекрытия;
  • гидроизоляционные работы;
  • обратная засыпка;
  • установка дверей;
  • внутренняя отделка и оборудование.

Выкапывают котлован глубиной 2-2,5 м. Для доступа к наружной поверхности стен и выполнения гидроизоляции яму расширяют на 60 см. Оставляют ее открытой на несколько дней, чтобы определить наличие грунтовых вод. Если они все-таки просочились, вокруг устраивают замок из увлажненной мятой глины толщиной 10-15 см, которую тщательно утрамбовывают.

Как возводить стены

Стены погреба строят из доступных материалов:

  • глиняного кирпича;
  • монолитного железобетона;
  • дерева;
  • бутового камня;
  • бетонных блоков, колец.

Толщина стен – 12-25 см, в зависимости от материала и условий эксплуатации. Основание погреба заранее подготавливают:

  1. Подсыпают и утрамбовывают щебень или песок толщиной 10-15 см.
  2. Заливают подбетонку из тощего бетона 5-10 см.
  3. Заливают битумом после затвердения.
  4. Укладывают листы рулонной гидроизоляции в 2 слоя в перпендикулярных направлениях с нахлестом 10 см.
  5. Устраивают пол из бетона толщиной 10-15 см.

Используйте блоки для создания стен в вашем погребе

Полученная плита должна быть больше размеров погреба на 15-20 см по длине и ширине. Если нет опасности подтопления, пол можно оставить земляным.

Для надземных строений используют керамзито-, газо-, пенобетонные блоки с низкой теплопроводностью.

Стены из кирпича

Красный кирпич – традиционный материал для строительства подвалов. Он устойчив к влаге, не боится агрессивной среды в отличие от силикатного. Белый кирпич применять для этой цели нельзя.

Стенки погреба выкладывают толщиной в 0,5-1 кирпич с перевязкой швов. Ряды выравнивают по тонкому шнуру, кладку армируют по высоте через каждые 30-40 см.

Перед нанесением раствора поверхность кирпича смачивают водой, чтобы улучшить сцепление с цементом. Если в дальнейшем планируется штукатурка, швы заполняют не полностью.

Стены выкладывают на высоту 2 метра. Для вентиляции оставляют незаполненными отверстия внизу в 15-30 см от пола и в другой части помещения на таком же расстоянии от перекрытия.

Стены из монолитного железобетона

На ровное основание монтируют щиты или доски опалубки по периметру котлована. Внутрь устанавливают арматурный каркас из стержней и сеток. В местах ввода вентиляции укладывают обрезок трубы большего диаметра.

Заливают внутрь бетон марки 200-350 и уплотняют стальным прутом для выхода пузырьков воздуха из массы. Через 2-3 дня опалубку снимают, устраивают пол подвала по армирующей сетке.

Важно. Для бетонирования нельзя применять материалы на пористых заполнителях – шлаке, керамзите, известковом щебне — ввиду их высокого водопоглощения.

Стены из блоков

Для строительства подземного хранилища используют блоки из бетона марки не ниже 200. Они достаточно водонепроницаемы и прочны.

Не рекомендуется выкладывать стенки заглубленных погребов из материалов на основе поризованных или ячеистых бетонов. Такие блоки используют для надземных помещений, где нет постоянного увлажнения.

Кладку выполняют с разбежкой швов, через каждые 4 ряда армируют стекловолоконными сетками. Для вентиляции оставляют отверстие.

Устройство перекрытия

Перекрытие погреба должно надежно сохранять тепло, поэтому теплоизоляцию устраивают толщиной не менее 30 см.

Чаще всего для конструкций применяют дерево, монолитные или сборные железобетонные плиты.

Для устройства деревянных перекрытий балки укладывают на стены погреба, подшивают снизу или настилают сверху доски, горбыль или жерди. Пиломатериалы обрабатывают антисептиком, смазывают глиной.

Сверху кладут теплоизоляцию — керамзит, листы пенопласта или пенополистирола, опилки, торф. Засыпают землей или песком.

Железобетонные плиты монтируют только на прочные стены. Швы тщательно заделывают раствором. Сверху на горячий битум приклеивают рубероид. Утеплить можно шлаковатой, керамзитом, землей.

Гидроизоляция погреба снаружи и внутри

Вода – главный враг подвалов и погребов. Чтобы влага не попадала внутрь помещения, а конструкции не портились от увлажнения, устраивают наружную гидроизоляцию и дренаж грунта по периметру.

Для защиты от влаги применяют:

  • обмазочные материалы – пасты и мастики на основе битума;
  • рулонные – рубероид, бикрост, гидроизол;
  • проникающие – Пенетрон, Пенекрит, Гидрохит, эффективные даже при подпоре грунтовых вод;
  • жидкое стекло;
  • гидроизоляционные сухие смеси;
  • профилировнные мембраны.

Их используют с наружной или внутренней стороны согласно инструкции. Основание предварительно очищают, выравнивают, заделывают трещины и швы.

Важно. Чтоб не возникло течей, гидроизоляционный барьер должен быть сплошным, без зазоров или щелей.

Чтобы вода не затекала сверху, крышу погреба устраивают в виде холма или ската, перекрытие герметизируют рулонными материалами.

Читать подробнее: как провести гидроизоляцию подвала изнутри.

По периметру основания укладывают дренаж – обернутые геотекстилем перфорированные трубы. Их располагают с уклоном, соединяют в кольцо и выводят в коллектор или сточную канаву. Из колодца накопившуюся воду откачивают насосом.

Создайте погреб с нужной температурой

Делаем теплоизоляцию

Углубленный погреб надежно защищен от промерзания слоем земли. Доступ холодного воздуха возможен через крышу, люк или двери.

Все зазоры утепляют уплотнительными лентами, полотнища дверей обшивают пенополистиролом. Вытяжные трубы оборачивают стекловатой или специальными скорлупами. Слой теплоизоляции на крыше должен быть защищен от попадания влаги.

Если принятых мер недостаточно, а в углах или на потолке блестит иней, нужно дополнительно утеплить внутренние поверхности. Для этого применяются:

  • пенопласт;
  • пенополистирол;
  • напыляемый пенополиуретан.

Плиты приклеивают или закрепляют дюбелями-грибками к поверхности, швы заполняют герметиком. Пенополиуретан наносят специальным распыляющим оборудованием. Материал обладает низкой теплопроводностью, не гниет, его не любят мыши.

Волокнистые теплоизоляторы для утепления заглубленных погребов изнутри не применяются ввиду высокой гигроскопичности.

Стены надземных погребов утепляют снаружи плитами пенопласта, пенополистирола, минеральной ваты толщиной 100-150 мм. В колодцевую кладку из кирпича засыпают шлак, керамзит. При достаточном количестве земли применяют обваловку.

Устройство вентиляции

Вентиляция в погребе обеспечивает воздухообмен, при котором возможно долгое хранение запасов. Влажный загрязненный воздух заменяется чистым и сухим.

Отверстие приточной трубы должно находиться вблизи пола, а вытяжной — ближе к потолку. Желательно каналы разнести на противоположные участки помещения, тогда область захвата движущегося потока будет наибольшей.

Отверстия труб закрывают сетками от грызунов, а в верхней части – колпаками от осадков.

Как правильно побелить стены и потолки

Побелка – традиционный способ избавиться от повышенной влажности стен, уничтожить плесень и споры грибков. Гашеная известь – хороший антисептик и антипирен, она недорога, проста в применении.

Для побелки используют мел – он создает декоративное покрытие без антисептических свойств. Его чаще применяют для отделки надземных помещений.

Известь лучше, чем мел, справляется с дезинфекцией в погребе, поэтому стоит побелить стены и потолок известковым составом. Раствор наносят на поверхности кистью-макловицей в 1-2 приема, дают просохнуть. Покрытие достаточно прочное, плохо смывается водой. Можно добавить синьку или пигмент для декоративности.

Источник: https://pogrebov.net/obustrojstvo/iz-chego-sdelat-steny-pogreba.html

Погреб из керамзитоблоков: можно ли построить своими руками

Блоки для погреба какие лучше

Каждый владелец загородной недвижимости задумывается, так или иначе, о строительстве подземного помещения для хранения продукции. Это могут быть как свежие овощи, так и консервы и напитки. В течение всего года припасы могут быть сохраненными в нужной кондиции за счет оптимального микроклимата помещения.

Как правило, для строительства погребов применяют дерево, кирпич, бетон или дерево. Для защиты от воды, а также для теплоизоляции, используют битум, рубероид и различные утеплители. Надежной и быстро построенной конструкцией будет пеноблочная.

 Загрузка …

Перед обустройством погреба необходимо определить его конфигурацию. Обычно предпочтение отдают помещениям традиционного типа. Также распространенным видом является полузаглубленное подполье, которое обладает массой преимуществ.

При выборе большего заглубления строительство ведется на возвышенных частях участка, поскольку риск подтопления достаточно высок, даже при обустроенной гидроизоляции.

В таком случае погреб из бетонных блоков с частичным заглублением подойдет лучше, поскольку уровень грунтовых вод не доходит до пола, что сведет шансы на подтопление к нулю.

Какие бы конфигурации ни были выбраны, специалисты рекомендуют использовать блоки из керамзитобетона для строительства.

Погреб из керамзитобетонных блоков можно выполнить своими руками с самого начала, а при соблюдении всех правил и последовательности выполнения работ такое хранилище прослужит долгие годы без необходимости ремонтно-восстановительных работ.

Выбор материалов

Основным материалом для постройки будет пеноблок или керамзитные блоки. Такое решение принимается на основе изучения информации о свойствах материала, а также отзыва владельцев, уже построивших сооружение по выбранной технологии такого типа

Он прост в укладке, достаточно надежен и может долго прослужить. Более того, такой выбор не сильно отразится на смете строительных работ, поскольку пеноблоки очень доступны по цене.

Для того чтобы построить погреб из блоков потребуются:

  • Сами блоки керамзитного типа или блоки из пенобетона, количество которых высчитывают исходя из планируемых размеров помещения;
  • Рейки и брусья для балок потолка и дверей;
  • Теплоизоляционные материалы и необходимая гидроизоляция;
  • Вспомогательные инструменты в виде шурупов, саморезов, молотка и др.;
  • Штукатурка и цементная смесь.

В случае отсутствия необходимого опыта выполнения работ и знаний об обустройстве помещения для погреба следует привлечь специалистов.

Подготовительные работы

Перед началом работ нужно определиться с местом строительства. Лучше обустроить погреб из керамзитоблоков недалеко от дома, чтобы не пришлось много ходить при переноске припасов, и в то же время не повредить основание дома.

Уровень грунтовых вод должен остаться в полутора метрах от нижней линии фундамента, причем работы проводят в летнее время, при сухой погоде. Если обустроить в месте строительства небольшую возвышенность, то это существенно сократит смету на гидроизоляцию.

Если выбирают полузаглубленный погреб, то нужно рыть большой котлован, который по глубине будет превосходить сам погреб на половину высоты его стен.

Также стоит добавить около 25 см на обустройство внутри хранилища напольного покрытия. Котлован можно делать любого размера, поскольку это зависит от предпочтений владельца участка.

Как только котлован будет готов, необходимо уплотнить пол, выровняв его специальными инструментами. При повышенной влажности грунта прокладывается незначительный слой гидроизоляции, после чего дно засыпают глиной, тщательно утрамбовываемой после засыпки.

Как показывает практика, при сухом грунте обустройство гидроизоляции совершенно не обязательно. Можно сразу сыпать глину и тщательно её уплотнять. Можно использовать для этого деревянный брус. После этого готовится цементный раствор, который заливается по всему основанию котлована.

Когда раствор наливается нужно следить за равномерностью его распространения, поскольку в случае перекосов их коррекция после застывания будет слишком сложной. После высыхания стяжки начинают возводить стены.

Возведение стен фундамента

Стены погреба делаются из пенобетона или керамзитных блоков. Такой материал хорошо ведет себя при нагрузках, отличается прочностью и точной геометрией, потому дополнительная гидроизоляция не потребуется. Но даже если грунтовые воды будут очень близко к поверхности основания дома, по поводу разрушения материалов можно не беспокоиться.

  • При кладке блоков используют цементный раствор, который замешивают традиционно по выверенным пропорциям. Можно сделать особый клеевой состав, который применяют именно для керамзитных блоков;
  • Первый ряд кладут, проверяя уровнем его горизонтальности. При возникновении необходимости выравнивания используют киянку. Такой же ряд монтируют у близлежащей стены. Технология укладки применятся круговая, после чего снова проверяют ровность. На этом этапе исправить ошибки гораздо проще, чем впоследствии;
  • Возведение стен из керамзитобетона гораздо проще, чем из других материалов, потому все работы можно провести своими руками. Как только необходимая высота будет достигнута, дожидаются застывания раствора, после чего приступают к штукатурке.

На данном этапе стоит продумать расположение дверных проемов. Обработать погреб из пеноблоков очень легко, потому что материал режется очень просто, так что проблем с распилом не должно возникнуть при любой выбранной конфигурации. Само дверное полотно рекомендуется делать из дерева.

Отделка стен из керамзитных блоков может быть проведена любым способом, но предварительное оштукатуривание рекомендуется специалистами.

Монтаж перекрытия

После высыхания штукатурки приступают к потолочной части погреба. Сделать не сложно, особенно в полностью заглубленном  погребе. Делается традиционный тип перекрытия, на деревянных лагах, причем технология ничем не отличается от обустройства перекрытий в жилом доме.

https://www.youtube.com/watch?v=Rnn0e-7n94c

Стены расположены своей большей частью выше грунта, потому проблем с монтажом перекрытия не должно возникнуть. Лаги крепят на анкерные болты и шурупы. Этот способ очень надежен, анкер легко входит в блок, надежно удерживаясь в его структуре.

Можно дополнительно усилить крепление металлическим уголком. Поверх лаг требуется провести монтаж лаг в поперечном направлении, с фиксацией саморезами.

Конструкция покрывается толем, гидроизоляцией и снова толем. Материал крепится к лагам гвоздями, после чего на крышу кладут основной материал, ка правило, шифер или черепица. Лучше выбирать тот  же тип кровли, что и для жилого дома. При таком обустройстве крыша будет гармонировать с общим дизайном строения.

В случае полузаглублённого погреба крыша делается односкатной, потому конек можно и не обустраивать. Размер кровли не должен превышать габариты помещения, что позволит защитить хранилище от снега и других атмосферных осадков.

Внутреннее обустройство

Обустраивать погреб изнутри стоит не менее тщательно, чем снаружи. Важно сделать правильную вентиляцию, без которой прочие работы будут выполнены впустую. Для воздухообмена в подполье делается две трубы – приточная и вытяжная. Одна осуществляет отвод отработанного воздуха, а вторая  приток свежих масс.

Приток должен отвечать за поступление свежего сухого воздуха почти около пола, а вытяжка монтируется у потолка, поскольку теплый отработанный влажный воздух по законам физики идет кверху. Оптимальным будет оснащение клапанами обеих труб для регулировки интенсивности поступаемого потока.

Хотя вентиляция по приточно-вытяжной схеме делается невероятно просто, она очень эффективна для устранения конденсата. Более того, температура и влажность помещения позволят сохранить продукцию на более долгий срок.

Рекомендуем купить

Обслуживание погреба

Подвалы, построенные из любых материалов, нужно держать в чистоте, насколько это возможно. Это очень важно для профилактического обслуживания погреба.

К примеру, при небольшом избытке сырости начинается размножение микроорганизмов и грибка, что спровоцирует порчу припасов.

Решая вопрос, можно ли проводить частую санобработку помещения, следует иметь в виду, что дезинфекция, как минимум, должна проводиться в летнее время и перед закладкой продукции. Работы по обеззараживанию проводят сразу после строительства, покрывая поверхности помещения побелкой с добавлением купороса или марганцовки.

Можно окуривать помещение табаком или серой. Такие процедуры должны выполняться на регулярной основе, примерно раз в полгода или год.

Важно понимать, что даже при эффективной гидроизоляции может возникнуть конденсат. Это частое явление для подземных пространств, в которых хранится съестная продукция.

Для того, чтоб снизить  появление влаги на потолке или стенах, нужно ставить резервуары с солью или мхом, способными впитывать избыток влаги из воздуха.  В некоторых случаях можно рассыпать опилки по полу, имеющие такие же свойства.

Нет соответствующих видео

Источник: https://ProPodval.ru/stroitelstvo/pogreb/pogreb-iz-keramzitoblokov.html

Материалы для строительства погреба, подвала, гаража

Блоки для погреба какие лучше

Как сделать сухой водонепроницаемый подвал, погреб своими руками

Возводя подвал, погреб, заглубленный гараж, как и любое иное сооружение в грунте, включая укрытие, убежище и хранилище, возникает задача: как обеспечить его защиту от влаги? Хорошо, если в округе нет проблем с верховодкой, грунтовыми водами и ливневой канализацией. Однако для большинства простое копание котлована с облицовкой его кирпичом заканчивается появлением рассадника комаров и плесени или вовсе – регулярным осенне-весенним подтоплением:

Избежать этого помогут правильно подобранные материалы и технология строительства и гидроизоляции подвала, погреба, гаража.

Выбираем материалы для сухого водонепроницаемого подвала, погреба, гаража, укрытия, убежища, хранилища

Чем выше вероятность появления воды в будущем подвале, гараже, погребе, укрытии, убежище, хранилище – тем жестче требования к материалам для его изготовления.

Пористые и пустотные материалы и изделия. Не рекомендуется использовать:

  • пористые материалы, например, пено- или газоблоки, керамзитоблоки;
  • пустотные изделия, например, пустотелые блоки, пустотелый кирпич.

Эти материалы и изделия хорошо держат тепло, но не влагу из-за открытой структуры пористости.

https://www.youtube.com/watch?v=viYM9HdECvQ

Некоторые современные материалы с закрытой структурой пористости (на полимерной или минеральной основе), по крайней мере, в начальный период лишены указанного недостатка, но, как правило, не применяются как конструкционные материалы для наружных стен, не обладая достаточной несущей способностью.

Кирпич. Если рассматривать ряд: силикатный кирпич, керамический (“красный”) кирпич, бетон, то самым неудачным выбором материала для подвала будет силикатный кирпич.

Более того, если присутствует опасность затопления подвала, то от использования керамического кирпича целесообразно также отказаться, т.к. сама по себе кирпичная кладка из-за наличия множества стыков плохо приспособлена для сдерживания подпора воды:

Помните: каждый стык и шов (включая кладочный) – это место потенциальной протечки! При использовании кирпичной кладки потребуется много усилий, чтобы обеспечить водонепроницаемость кирпичной кладки (каждого кладочного шва) в условиях подтопления.

Бетон. Если Вы хотите, чтобы в подвале, укрытии, убежище, хранилище было сухо даже при подпоре грунтовых вод, то желательно использовать бетон для изготовления не только пола, но и стен подвала. Естественно, для этих целей нужен водонепроницаемый бетон (W10 и выше):

Имея возможность применить бетонирование, надёжнее возвести монолитный бетонный подвал, погреб.

Монолитный бетонный подвал, погреб, укрытие, убежище, хранилище

Сухой монолитный бетонный подвал, погреб начинается с возможности изготовления водонепроницаемого бетона.

Как получить водонепроницаемый бетон. Просто получить водонепроницаемый бетон, к примеру, с помощью добавки Дегидрол люкс марки 10-2 “Жидкий гидроизолирующий гиперконцентрат” .

Добавка имеет экономную дозировку. В отличие от порошковых добавок легко и точно (без весов) отмеривается по объёму и быстрее усредняется в бетонной смеси, обеспечивая её однородность и водонепроницаемость бетона во всём массиве.

Дозировка добавки, как правило, составляет 4 л на 1 м3 бетонной смеси.

При необходимости можно подобрать дозировку под требуемую водонепроницаемость бетона (при равной удобоукладываемости):

Водонепроницаемость бетона
Дозировка добавки на 1 м3 бетонной смеси, л

Кроме того, Дегидрол люкс марки 10-2 дополнительно обеспечивает увеличение прочности бетона до 30%, а также ускоряет темп набора прочности (при 20°С марочная прочность бетона достигается на 7-е сутки).

Исходная бетонная смесь может использоваться как покупная, так и собственного изготовления.

Общие требования к исходной бетонной смеси. В целом хорошие результаты получаются при использовании бетонной смеси для бетона от марки М300 (класса В22,5) и выше. Оптимальная удобоукладываемость бетонной смеси марки П1-П2.

При повышенных требованиях к исходной бетонной смеси. Эффективность добавки повышается при использовании совместно с бездобавочными цементами. Дозировка цемента должна быть не менее 450 кг на 1 м3 бетонной смеси.

Применяемый заполнитель не должен ослаблять защитных свойств и стойкости изготавливаемого бетона. Щебень должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 со следующими уточнениями:

Рекомендуемый – базальт, гранит Недопустимый – карбонатные породы, в т.ч. как примеси.
2. Предел прочности горной породы при сжатии не менее 150% от марочной прочности бетона, но не менее 60 МПа
3. зерен слабых пород, %, не более
4. Морозостойкость, не менее
5. пылевидных и глинистых частиц, %, не более

Не допускается использовать в качестве крупного или мелкого заполнителя отсевы дробления.

Песок должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736-2014 со следующими уточнениями:

  • не допускается использовать отсевы дробления и пески из карбонатных пород, а также пески, содержащие глинистые частицы и карбонатные породы в количестве более 1%;
  • на особо ответственных объектах желательно использовать кварцевый песок.

Вода затворения должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732-2011. Водоцементное соотношение не должно превышать 0,4 (т.е. воды не более 40% от массы цемента).

Использование каких-либо добавок в бетон, за исключением инертных микрозаполнителей и производимых компанией (Дегидрола и Бетоноправа), должно быть заранее согласовано.

Ориентировочная рецептура водонепроницаемого бетона:

При самостоятельном изготовлении бетонной смеси, по крайней мере, на первой (пробной) операции рекомендуется сначала залить в бетоносмеситель воду, затем добавку, а потом туда постепенно добавлять в необходимых пропорциях цемент, песок и щебень до требуемой пластичности. Через 5 минут перемешивания бетонная смесь для гидротехнического бетона готова.

Подготовка к работам. Работы по возведению подвала (заглубленного гаража, погреба) желательно вести летом, когда минимальна вероятность появления грунтовых вод в подготавливаемом котловане. Размер котлована под подвал – это строго индивидуально, в зависимости от Ваших желаний и возможностей.

Общая технология возведения и гидроизоляции монолитного подвала, погреба включает в себя следующие операции:

  1. Подготовка котлована под подвал
  2. Выравнивание дна котлована и его уплотнение, например, проливкой водой.
  3. Устройство гравийной подсыпки.
  4. Заливка бетонной фундаментной плиты (пола).
  5. Заливка бетонных стен.
  6. Гидроизоляция стыка днища со стенами и технологических стыков бетонирования на стенах и днище.

Многие пренебрегают такой операцией, как уплотнение грунта (например, трамбовкой, замачиванием (проливкой водой), виброуплотнением). И зря. Это поможет избежать избыточной просадки грунта после его нагрузки и появления деформационных трещин в возводимой конструкции в будущем.

Подготовка к бетонированию. Перед заливкой бетонной смеси с добавкой обязательно требуется выполнить подготовку под бетонирование:

  1. Укрепить арматурную сетку.
  2. Установить опалубку.
  3. Удалить весь мусор, пыль, грязь и инородные предметы с подложки.
  4. Непосредственно перед бетонированием подложку, включая арматуру, рекомендуется увлажнить.
  5. На сильно впитывающую подложку можно дополнительно уложить полимерную плёнку.

Минимальная толщина стен и пола должна быть не менее 100 мм. Армирование стен и пола выполняется обычным способом и здесь отдельно не рассматривается. Глубина залегания арматуры от поверхности бетона не менее 10 мм.

Бетонирование. Бетонную смесь с добавкой перемешивают не менее 5 минут, после чего, используя любой способ (наклонную течку, принудительную подачу с помощью бетон-шприц-машины или вручную тачками) заливают в опалубку.

После заливки бетонную смесь требуется уплотнить вибраторами.

Бетонирование следует планировать так, чтобы сократить количество “холодных” швов, по крайней мере, на полу и стенах. Оптимально сначала в один приём выполнить бетонирование пола (фундаментной плиты). А затем (через 4-7 суток приступить к бетонированию стен). Стены бетонировать послойно: высота каждого слоя ориентировочно 0,9-1,2 мм.

К распалубке можно приступать на через сутки после окончания бетонирования (при температуре не ниже плюс 20°С). В течение первых 3-4 суток бетон следует периодически увлажнять, поддерживая его во влажном состоянии (бетон должен быть тёмным от влаги).

Гидроизоляция стыков, включая “холодные” швы бетонирования. До набора бетоном чрезмерной прочности образовавшиеся стыки, включая стык пол-стена и “холодные” швы штраборезом или “болгаркой” раскрыть в виде штрабы сечением 30х30 мм.

Полученную штрабу (паз) следует герметично заполнить ремонтным и гидроизолирующим материалом Дегидрол люкс марки 5 “Ремонтная и проникающая гидроизоляция”. Расход Дегидрола люкс марки 5 составляет 1,7 кг на 1 дм3 (т.е. на 1 л) паза или 1,53 кг на погонный метр штрабы сечением 30х30 мм.

Поверхность Дегидрола следует поддерживать не менее 2 суток во влажном состоянии путём укрывания полимерной плёнкой или с помощью периодического увлажнения.

Финишная гидроизоляция бетона.

Для повышения надёжности гидроизоляции и устранения поверхностной пористости бетонную поверхность после удаления остатков смазки от опалубки и цементного “молочка” (например, металлическими щётками) и увлажнения обрабатывают с помощью кисти или распылителя Дегидролом люкс марки 3 “Проникающая гидроизоляция и цементация пустот”. Расход Дегидрола люкс марки 3 в среднем составляет 1,2 кг на 1 м2.

Затем в течение трех суток следует поддерживать бетонные стены и днище влажными, например, с помощью обычного садового распылителя. Через семь суток подвал можно начинать обживать.

Типовая схема гидроизоляции возводимого бетонированием водонепроницаемого монолитного подвала:

Сборный бетонный подвал, укрытие, убежище, хранилище

Технология возведения и гидроизоляции сборного бетонного подвала схожа с технологией возведения монолитного бетонного подвала, только после заливки днища приступают к укладке стен из фундаментных блоков (ФБС). При использовании блоков требуется обеспечить возможность их укладки, поэтому такую технологию используют на ранних стадиях возведения всей конструкции или в гаражах, оснащённых кран-балкой.

В кладочный раствор добавляют гидроизолирующую добавку Дегидрол люкс марки 10-2 в количестве 4 л на 1 кубометр раствора, соответственно на 0,1 м3 кладочного раствора требуется 0,4 л добавки.

Ориентировочная рецептура кладочного раствора для подвала:

Рекомендуется сначала залить в бетоносмеситель воду, затем добавку, а потом туда постепенно добавлять в необходимых пропорциях цемент и песок до требуемой пластичности. Через 5 минут перемешивания кладочный раствор готов.

При установке блоков кладочный раствор необходимо наносить так, чтобы в стыке блоков изнутри подвала оставался свободным паз в кладочном шве глубиной 20-30 мм.

Полученный паз следует герметично заполнить ремонтным и гидроизолирующим материалом Дегидрол люкс марки 5 “Ремонтная и проникающая гидроизоляция”. Расход Дегидрола люкс марки 5 составляет 1,7 кг на 1 дм3 (т.е. на 1 л) паза или 0,8 кг на погонный метр паза сечением 20х20 мм.

Затем всю доступную поверхность блоков следует обработать Дегидролом люкс марки 3 “Проникающая гидроизоляция и цементация пустот”. При этом следует помнить о необходимости предварительно очистить поверхность бетона от цементного «молочка» (удаляя наружный глянцевый слой). Расход Дегидрола люкс марки 3 составляет 1 кг на 1 м2.

После этого в течение трех суток следует поддерживать бетонные стены и днище влажными, например, с помощью обычного садового распылителя. Через семь суток подвал можно начинать обживать.

Типовая схема гидроизоляции возводимого водонепроницаемого сборного подвала:

Такая же технология используется:

  • при возведении сборных или монолитных бетонных погребов, подземных электрораспределительных станций, подземных гаражей и паркингов, а также погребов и смотровых ям в гаражах и иных заглубленных конструкций, сооружений и коммуникаций, а также подземных пожарных резервуаров, снегохранилищ
  • при ремонте и гидроизоляции сборных и монолитных бетонных подвалов

Источник: https://degidrol.ru/nachalo-podbora/stroim-sami/podval-v-garazhe.html

Блоки для погреба какие лучше? – Справочник домашнего мастера

Блоки для погреба какие лучше

  • 1 Что нужно для постройки стен в погребе
  • 2 Бетонные блоки для стен. Достоинства и недостатки.

    Альтернативные варианты, гипсоблок, шлакоблок, пеноблок и керамзитобетон

  • 3 Погреб из керамзитоблоков: можно ли построить своими руками
  • 4 Материалы для строительства погреба, подвала, гаража
    • 4.

      1 Выбираем материалы для сухого водонепроницаемого подвала, погреба, гаража, укрытия, убежища, хранилища

    • 4.2 Монолитный бетонный подвал, погреб, укрытие, убежище, хранилище
    • 4.3 Сборный бетонный подвал, укрытие, убежище, хранилище

В домашнем хозяйстве не обойтись без хорошего погреба. В отдельном помещении, где круглый год оптимальные условия для хранения, очень удобно держать фруктово-овощные запасы в свежем и консервированном виде. Приступая к строительству, нужно решить, из чего сделать стены и крышу погреба, как надежно утеплить и защитить от влаги хранилище для заготовок.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.